– это долгий и кропотливый процесс, состоящий из механической обработки дерева и работы с лакокрасочными материалами. Этот способ отделки ассоциируется у leon42 , участника форума «Дом и дача», с природностью, древностью, народной культурой.
По словам leon42 , купить мебель и отбрашировать ее металлической щеткой – это еще не состарить ее, а просто исцарапать или, в лучшем случае, сделать фактурную поверхность. Мебель, купленная в магазине – сделанная из ламелей и «худосочная» – не подходит для текстурирования, смотрится скорее печально и ущербно.
leon42 считает, что мебель для браширования должна быть грубой и массивной, способной передать естественную красоту дерева.
Именно поверхностный подход к состариванию дерева, по мнению форумчанина, формирует у многих людей мнение об изделиях, обработанных по этой технологии, как о «мебели погорельцев». Между тем, сочетание в интерьере состаренного дерева с металлом, камнем или керамикой – всегда модный и стильный прием, который позволяет всем обитателям дома словно прикоснуться к вечности и почувствовать себя в эпохе средневековья.
В естественных условиях над старением дерева «работают» ветер и влага, солнце и перепады температур. Как сделать то, что происходит в течение многих десятков лет, за несколько дней?
Подготовка материала
Для браширования лучше использовать мягкую и среднюю по твердости древесину с ярко выраженной текстурой, например, ель, сосну или лиственницу. У этих пород дерева мягкие волокна образуются, как правило, в весенне-летний период, когда происходит интенсивный рост годичных колец, и они более «рыхлые».
Дерево с однородной и невыраженной текстурой вроде бука и клена для состаривания не подходит.
Перед работой с деревом следует подготовить его поверхность. Устранить все дефекты и загрязнения, будь то следы пота, жира или другие пятна, которые могут проявиться во время нанесения тонировочного состава. Любые изделия (малые архитектурные формы, мебель и т.д.) обрабатывайте, предварительно разобрав: вы затратите меньше времени и сможете везде достать щеткой.
Браширование
Браширование (англ. brush – «щетка»), или текстурирование дерева – это придание ему рельефа, характерного для старой древесины. На начальном этапе из массива древесины удаляют мягкие волокна. Существует несколько вариантов обработки: легкое состаривание – на поверхности создается едва заметная шероховатость, либо глубокое и грубое, когда глубина неровностей достигает 2-3 мм (для элементов декора, иногда – грубой мебели).
Можно какую-либо деталь, скажем, потолочную балку, предварительно обработать топором: сделайте зарубки, обтешите края без опасения испортить – никто, кроме вас, не знает, каким должен быть результат. При этом вы получите изделие с глубоким микрорельефом поверхности и неровностями на ней глубиной до 20 мм.
Не забудьте про «следы» жизнедеятельности жучков и червячков. Сымитируйте их перед финишной обработкой с помощью дрели или бормашины. Также можно нанести простые элементы резьбы: косички, дракончики и т.п. – вы получите «скандинавский стиль».
Шлифовка: инструменты и щетки
На крупных предприятиях используют станки и автоматические линии, где все предусмотрено – от скорости подачи заготовки до мощной системы пылеудаления. Для обычного дачника такое оборудование – дорогое и, в общем-то, ненужное удовольствие. Если вы будете выполнять подообные работы часто, лучше приобрести щеточную машину. Наиболее распространенная и общедоступная – Макита. Самый экономичный и простой вариант – «болгарка» или дрель, желательно – с возможностью регулировки оборотов.
Весь процесс браширования можно разделить на три этапа:
- Черновая выборка мягких волокон
- Шлифовка
- Полировка
Соответственно, к каждому из них нужна своя щетка. На первом этапе (крацевании ) используют металлическую (крацовку). Если вы делаете сооружения для улицы – беседку, навес, забор и т.п., то, скорее всего, это будет ваша единственная щетка.
При обработке металлической щеткой могут оставаться царапинки на самих годовых кольцах, от которых сложно избавиться при дальнейшей обработке.
При работе с крацовкой нужно придерживаться таких правил:
- водите щеткой вдоль волокон, иначе повредите годовые кольца и испортите древесный рисунок;
- скорость передвижения щетки и нажим должны быть приблизительно одинаковые, в противном случае получатся ямы;
- источник света следует располагать сбоку под острым углом, направляя луч света поперек волокон – так вы лучше увидите обрабатываемую поверхность;
- не давите на поверхность сильно, не перегружайте двигатель, иначе это может вызвать преждевременную поломку оборудования;
- скорость оборотов не должна быть выше 3000, лучше – 2000–2500: щетка может быстро разлететься;
- обязательно работайте в очках, не пренебрегайте и защитными перчатками: кусочки проволоки от щетки могут отлетать на несколько метров, травмируя окружающих;
- позаботьтесь о защите органов дыхания и пылеудалении: во время этой работы «мучнистой тушью» покрываются даже ресницы, что уж говорить за легкие;
- новую щетку нужно «обкатать», иначе она будет сильно «махрить» заготовку, спустя время она станет обрабатывать поверхность чище;
- работайте только в одном направлении (вращение), реверс включать не следует – это «убьет» металлическую щетку;
- влажность обрабатываемого дерева не должна превышать 15%, в противном случае вместо текстурированной поверхности вы получите мохнато-волосатую.
При обработке устойчивой и твердой древесины (лиственница, дуб) обязательно используйте системы пылеудаления: пыль этих пород дерева считается канцерогенной и может вызвать рак легких.
Если вы хотите избавиться от ворса и получить более качественную отделку , вам понадобится еще одна щетка – пластиковая (нейлоновая), правильнее – шлифовальная дисковая из полимерно-абразивного материала. Самый распространенный размер зерна – 120.
Абразивная щетка – универсальная, характеризуется более деликатной обработкой поверхности. Если вы используете эту щетку, без металлической можно обойтись, особенно если обрабатываемый элемент нуждается в деликатной обработке или если вы хотите избежать специфических царапин, оставляемых крацовками.
Принцип работы с абразивной щеткой – такой же, как с металлической. Обороты лучше уменьшить до 1500, чтобы продлить срок службы щетки. Пыль при работе с пластиковой щеткой – более мелкая и липкая, поэтому не забывайте про респиратор.
Специфика обработки поверхностей:
- не вышлифовывайте ребра-грани и углы заготовок, особенно если не планируете затем покрывать лаком: они будут цепляться и откалываться;
- не делайте глубокий рельеф на сиденьях, столешницах и других горизонтальных поверхностях – они затруднят уборку поверхности: пятна пролитых напитков, крошки и т.п. будут забиваться между волокнами;
- с целью предотвратить забивание пыли и зацепы тряпки во время уборки такие поверхности нужно обязательно шлифовать абразивной щеткой и мелкозернистой наждачной бумагой.
Заключительный этап брашировки – полировка или мелкая шлифовка : выполняется сезалевой или другими синтетическими щетками. Можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, абразивные губки, металлическую вату, удаляя пыль с готовой поверхности широкой кистью и пылесосом.
Отделочные операции
На конечном этапе делают тонировку (изменение цвета древесины на несколько тонов), патинацию (подчеркивание текстуры дерева специальными составами, которые проникают в поры, открытые при брашировании), кракелюр (эффект растрескивания и рассыхания), лакирование.
После брашировки доска будет выглядеть, как новая, но с фактурной поверхностью. Чтобы придать ей старый вид, ее покрывают различными составами, более естественно выглядят темные цвета.
Именно правильная игра с цветом брашированной древесины придает ей состаренный вид. Участки с мягкой древесиной (поры или впадины) неравномерно окрашивают в более темный цвет, с твердой (гребни) – в более светлый. В последнее время популярны варианты со светлыми впадинами и более темными гребнями.
Наиболее простой способ – обильно нанести темную морилку и сразу же протереть этот участок тряпкой или широким резиновым шпателем. В теории, морилка должна быстро впитываться в мягкую поверхность, а на гребнях – медленнее. Однако на практике часто так не получается, поэтому leon42 остановился на более сложном способе: после полного высыхания гребни вышлифовывает мелкозернистой наждачкой. Этот способ требует дальнейшей обработки лаком или бесцветными пропитками, так открываемый верхний слой остается без защитного покрытия.
Еще вариант – использовать краску двух контрастных цветов: поверхность полностью закрашивают первым цветом, затем наносят второй. Пока последний высыхает, проведите широким резиновым шпателем, убирая излишки краски и обнажая гребни первого слоя.
Правильное текстурирование - простой, но грязный, трудоемкий и вредный для здоровья процесс.
В результате непростой и усердной работы вы получите элементы декора, которые несут в себе красоту старины и при этом имеют высокую прочность. Каждая деталь, с любовью сделанная собственными руками, будет уникальной.
По материалам участника форума "Дом и Дача"
Редактор: Ольга Травина
Устанавливая раму новой пристройки, настилая покрытие пола или создавая новую мебель, люди склонны использовать дерево как самый ходовой материал. Пиломатериалы, фанера и другие изделия, изготовленные из рационально заготовленной древесины, широко доступны и относительно дешевы. Тем не менее, во всех обычных изделиях из дерева существуют экологические издержки и конструкционные изъяны. И потому представляем ряд доступных и изобретательных альтернатив дереву, несущих в себе преимущества для окружающей среды, для проектов домашнего строительства и модернизации. (На фото слева двери и покрытие пола из бамбука.)
Пенька
Пенька – это быстрорастущая и экологически чистая сельскохозяйственная культура, которая создает больше пригодных для строительства древесных волокон на гектар, чем большинство деревьев и других культур. Она может использоваться вместо пиломатериалов и большого количества других изделий. К примеру, исследователи Вашингтонского государственного университета изобрели древесноволокнистую плиту средней плотности на основе пеньки, которая в два раза прочнее дерева.
Бамбук
Бамбук часто считается деревом, но эта трава является в действительности альтернативой дереву. Бамбук был назван самым полезным растением в мире (хотя сторонники пеньки могут поспорить с этим утверждением). Это быстрорастущее растение не менее прочно, чем некоторые медленнорастущие виды деревьев. Бамбук является ультрамодным (и в какой-то степени спорным) вариантом для покрытия пола. Он также используется для производства мебели и большого количества других строительных материалов.
Древесные композиты
По названию становится понятно, что композитные материалы включают в себя переработанный пластик и другие компоненты. По сравнению с пиломатериалами композиты являются более экологически чистым способом использования деревьев. Например, древесные плиты из композитных материалов могут изготавливаться из отходов древесины, оставшихся после обрабатывания твердой древесины. Композитные плиты и другие изделия имеют ряд других преимуществ перед твердой древесиной. Они фактически не нуждаются в отделке, покраске или обслуживании, и, кроме того, они очень долговечные.
Деревопласт
Еще одним увеличивающимся сегментом на рынке плит является по сути пластик – переработанный или нет – из композитов без использования древесных волокон. Как и покрытие из композитных плит, деревопласт не нуждается в обслуживании. Конечно, сложно придать пластику точно такой же вид, как у дерева, потому с эстетической точки зрения это не идеальная замена. Однако во многих случаях композиты и деревопласт становятся неплохой альтернативой твердому дереву.
Соя
Нет, вам не удастся построить стены из тофу, но соя культурная – это необычайно полезное растение, используемое для производства изоляционных материалов, основы ковров, растворителей и т.д. В то время как соевые волокна не станут заменителем древесины, они могут сделать обычные изделия из дерева безопаснее. Химические вещества на основе сои могут заменять потенциально опасный формальдегид, клеи и растворители.
Корковая пробка
Корковая пробка делается из коры, а не из сердцевины дерева. Кора восстанавливается достаточно быстро, и это означает, что корковая пробка более экологически рациональный продукт, чем многие обычные изделия из дерева. Это популярный материал для пола, активно распространяющийся и в других сферах строительства и модернизации.
Картон
Изделия из картона – это развлечение не только для детей. Некоторые альтернативы пиломатериалам делаются, в основном, из переработанного картона.
Газеты
Аналогично переработанные газеты используются для изготовления древесноволокнистых изделий для покрытия крыши и т.д. Например, компания Homasote из Нью-Джерси, США, заявляет о готовности перерабатывать до 250 тонн газет в день для производства строительных материалов.
Ореховая скорлупа
Maderon – это перерабатываемый испанский материал для изготовления мебели, сделанный, в основном, из перемолотой скорлупы миндаля, фундука и грецкого ореха. Скорлупа перемалывается до однородной массы и смешивается со смолой, из полученного материала отливаются стулья и другие предметы мебели.
Солома
Посмотрите внимательно на пиломатериалы. Волокна очень похожи на солому, а потому не очень сложно представить древесностружечные плиты из разных видов соломы, включая стебли пшеницы, овса и льна. Это вполне доступные и полезные альтернативы традиционным изделиям из прессованных древесных волокон.
Натуральные материалы, такие как древесина, растительные волокна, шелк, кожа, кость и рог столетиями используются людьми. Все они, по сути дела, являются композитами, состоящими из тонкого волокна (наполнителя) и смолообразного связующего.
В отличие от искусственных природные композиты имеют значительно более тонкую и сложную структуру. Например, волос толщиной 0,1 миллиметр состоит из молекул белка, сгруппированных в cубмикрофибриллы, которые в свою очередь образуют микрофибриллы более крупного размера и так далее - всего шесть уровней организации.
По многим характеристикам натуральные материалы превосходят свои искусственные аналоги. Интересное исследование было проведено в Центре биомиметики при университете британского города Рединг. Долговременное исследование природных материалов имело целью детальное изучение их микроструктуры, что позволило бы значительно улучшить качество искусственных композитов в случае, если будет найдена возможность воспроизвести строение натуральных материалов. В течение 20 лет в лабораториях Редингского университета проводились исследования механических характеристик древесины и других лигнинсодержащих растений,. Древесина - это натуральный композит, в структуре которого можно выделить четыре уровня организации: молекулярный, фибриллярный, клеточный и макроскопический. Основным химическим компонентом древесины является целлюлоза, молекула которой в свою очередь состоит из множества соединенных цепочкой молекул сахара. Эти молекулы сгруппированы в микрофибриллы, содержащие различное количество молекул на основе сахара, таких как гемицеллюлоза. Связующим для этих волокон является фенольный полимер лигнин. Целлюлозные фибриллы образуют стенки клеток дерева - трубчатые структуры диаметром 0,1 миллиметра и длиной в несколько миллиметров. Сложная трубчатая структура клеток дерева, изображенная на схеме, придает древесине высокую прочность.
В строении клеток дерева наблюдается четко различимая спиральная структура. Прочность на разрыв как мягких, так и твердых сортов древесины примерно в 10 раз выше, чем рассчитанная исходя из предположения, что при растяжении происходит вытягивание волокон целлюлозы из смолистого связующего. В действительности при растяжении образца древесины вдоль волокон трубчатые структуры эластично растягиваются, в стенках клеток образуются зазоры между витками спирали, но сами молекулы целлюлозы остаются целыми и выдерживают нагрузку. Изобразить этот процесс можно, растягивая свитую спиралью полоску бумаги или соломинку. Клетки дерева способны растягиваться на величину до 20 процентов. Это и придает дереву прочность. Так как это повышение прочности определяется не химическим составом, а структурными параметрами, то оно может быть воспроизведено для других материалов.
Первоначально при попытках воспроизведения строения древесины использовались цилиндрические трубки, изготовленные из спирально навитого стекловолокна, пропитанного термоотверждающейся смолой. Максимальная прочность на разрыв достигалась тогда, когда угол навивки волокна составлял 15 градусов к продольной оси древесной клетки.
Более легкой и дешевой оказалась другая технология, позаимствованная из производства рифленого картона. Из пропитанных смолой листов стекловолокна с параллельно расположенными волокнами формовали рифленые поверхности так, чтобы волокна располагались под углом 15 градусов к ребрам рифления. Затем отформованные листы складывались стопкой один на один, таким образом имитировались длинные пустотелые клетки древесины со спирально расположенными молекулами целлюлозы.
Механические испытания показали, что "искусственная древесина" при нагрузках ведет себя подобно настоящей и сочетает высокую ударопрочность, прочность на разрыв и малый вес. Искусственное дерево, как показали измерения, является самым прочным из известных искусственных материалов.
Результаты данного исследования дают возможность создать материалы, обладающие заданными прочностными характеристиками: устойчивостью к удару массивного тела, движущегося с малой скоростью (например, дубинки), удару ножа, а также пуленепробиваемостью. Рифленые композитные панели могут быть изготовлены на основе волокон углерода, кевлара, стекловолокна или их смеси, пропитанных эпоксидной смолой. В эксперименте исследовались панели с витой и параллельной структурой волокон. Ориентация волокон в определенном направлении, приводящая к различным прочностным показателям по разным осям образцов (снижение прочности в направлении, перпендикулярном направлению волокон), нейтрализовалась склеиванием панелей между собой подобно фанере.
Прочностные характеристики получаемого композита зависят от угла расположения волокон, размера рифления и толщины листа по отношению к величине "отверстий". При ударе происходят распределение энергии на большой площади и ее поглощение. Прочность материала после удара существенно не снижается, возможно его многократное использование.
Перспективы применения нового материала чрезвычайно широки. Это не только пуле- и ноженепробиваемая одежда, но и многие другие предметы, требующие особых свойств. Например, это могут быть мусорные урны и грузовые контейнеры для воздушных перевозок, куда террористы могут заложить бомбу, пуленепробиваемые стойки банковских и почтовых отделений, детали для бронированных автомобилей и бронетехники. Разработчики надеются также, что новый материал найдет применение для изготовления сверхпрочных самолетных крыльев, гоночных автомобилей и военных мостов.
Галина ЛЕВИТАН
Многие дизайнерские стили (французский, тосканский, винтаж, шебби-шик и другие) характеризуются наличием среди своих элементов антикварных изделий из дерева. Потертость краски, текстура старого дерева придают особый шарм интерьерам. В своем творчестве дизайнеры активно используют старинную мебель, стеновые панели, полы, лестницы, балки, колоны и прочий мелкий декор. Однако антиквариат стоит недешево, что сильно завышает стоимость проектов, а деревянные элементы из прошлого не отличаются прочностью и долговечностью. Для решения этих проблем появилось искусственное старение дерева, и осуществлять его можно даже своими руками.
Методы старения
Состарить деревянную поверхность можно несколькими способами. На выбор нужного метода старения влияет порода древесины, особенности дизайнерского стиля, наличие необходимых инструментов и материалов, профессиональные навыки и опыт. Наиболее распространены следующие виды искусственного старения натуральной древесины:
- химический способ;
- термическая обработка;
- старение древесины методом сухой кисти.
Химический метод
Для того, чтобы обрабатывать деревянные изделия таким методом необходимо иметь специальные химические реактивы, профессиональный инструмент, определенную квалификацию и знания. На поверхность деталей наносятся едкие вещества (кислоты, щелочи или медный купорос), после чего древесина меняет цвет, а мягкие волокна разрушаются. Сам процесс сопряжен с опасностью для здоровья и требует повышенных мер безопасности. Реализовать такое искусственное старение своими руками и в домашних условиях практически невозможно.
Метод термической обработки
Суть этого технологического процесса заключается в выжигании посредством открытого огня менее плотных слоев древесины. Состоит он из нескольких стадий:
- отжиг мягких волокон до получения нужной фактуры древесины;
- зачистка поверхности абразивными материалами;
- нанесение лака.
Для осуществления этого метода своими руками можно использовать вполне доступный инструмент – обычную паяльную лампу.
Браширование
Название этой техники произошло от английского слова «браш», что означает щетка. Основывается браширование на особенностях строения древесины, состоящей из твердых и мягких волокон, а сам процесс заключается в вычесывании из древесины мягких волокон при помощи металлической щетки и придании поверхности текстуры старого дерева. Браширование своими руками можно разбить на ряд последовательных этапов:
- механическая обработка древесины вдоль волокон;
- зачистка от стружек и ворса;
- глянцевание;
- нанесение морилки или патинирование;
- покрытие лаком.
Несмотря на то что инструмент для браширования кажется предельно простым, сам процесс является достаточно трудоемким. При использовании данного способа нанесения на деревянные изделия налета древности следует помнить, что брашированию не поддаются твердолиственные породы, а также сосна, тис и лиственница.
Искусственное старение древесины методом сухой кисти
Этот процесс тоже несложно выполнять своими руками, он применим к шкафам, столам, этажеркам, креслам и другим видам домашней мебели. Состоит он из нескольких стадий, причем не все из них обязательны.
- Создание эффекта многолетней эксплуатации.
На этом этапе на поверхность мебели наносятся царапины, выбоины, сколы и вмятины. Для этого понадобится столярный инструмент и немного фантазии. Поскольку наносимые повреждения имеют невозвратимый характер, эту стадию старения дерева можно пропустить.
- Окрашивание.
Для этого используется два варианта краски схожих оттенков. Вначале наносится один, а после высыхания – второй.
- Обработка поверхности абразивными материалами или ошкуривание.
При помощи мелкой наждачной бумаги или песка стирается верхний слой краски. Делается это неравномерно, местами всего лишь до первого слоя, а местами до древесины. Важно достичь эффекта естественной потертости, поэтому особое внимание следует уделить кромкам и выступающим частям. После ошкуривания при помощи пылесоса убираются стружки и древесная пыль.
- Нанесение краски сухой кистью.
На данной стадии важно подобрать правильный инструмент для нанесения краски. Лучше всего подойдет жесткая плоская кисть. К выбору краски также следует подойти ответственно. Она должна быть контрастной по отношению к ранее использованным оттенкам. Для светлой базы оптимальным вариантом будут темные оттенки коричневой или бардовой краски. Технология нанесения краски на поверхность в этом способе старения древесины самая сложная. Краска наносится своими руками практически сухой кистью, мазки должны выглядеть так, словно след от многочисленных щетинок. Пересечение мазков не допускается.
- Затирание верхнего слоя.
Для этого используется салфетка из ткани, которой смазываются только что нанесенные мазки.
- Покрытие поверхности лаком.
Лучше всего использовать прозрачный лак, который следует наносить в один или два слоя.
Существует еще несколько способов принудительного старения древесины своими руками, однако они не так эффективны и не всегда достигают желаемой цели.
Похожие материалы:
- При глубокой переработке появляется возможность полнее использовать древесину за счет увеличения
- Синтетические красители по принципу действия делятся на прямые
- Оцилиндрованное бревно непревзойденное сочетание цены и качества Cтроительство деревянных домов из
Синтетическая древесина - разумная экономия. Как правильно красить древесину? Краски для дерева и правила их применения.
Синтетическая древесина получается при глубокой переработке древесины. При глубокой переработке появляется возможность полнее использовать древесину за счет увеличения выхода сырья для получения целлюлозы и материалов на ее основе, вовлечения в переработку почти всех отходов, даже и коры.
Синтетическая древесина получается при глубокой переработке древесины. При глубокой переработке появляется возможность полнее использовать древесину за счет увеличения выхода сырья для получения целлюлозы и материалов на ее основе, вовлечения в переработку почти всех отходов, даже и коры.
На передовых деревообрабатывающих комбинатах коэффициент использования древесного сырья достигает 0,98. Используя отходы древесины совместно с клеями, синтетическими и минеральными вяжущими, можно изготовлять материалы и изделия, не уступающие по свойствам древесине и даже превосходящие ее (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера на основе водостойких клеев, арболит и др.).
При этом можно получать значительную экономию пиломатериалов (например, 1 м3 древесноволокнистых плит заменяет 3...4 м3 пиломатериалов). Разумной мерой экономии древесины является замена ее в строительстве там, где это целесообразно, другими эффективными материалами (например, полимерными) и повышение ее долговечности.
Имитируя натуральную красоту дерева, но на 100% состоящее из пластика, синтетическое дерево имеет то же цветовое разнообразие и фактуру, что и натуральная древесина, однако не выцветает и не требует обслуживания.
В отличие от дерева или композитних деревянных материалов, синтетическое дерево абсолютно не требует технического обслуживание, покраски или отделки, при этом созхраняя свою первоначальную красоту. 100% пластик - жесткий и прочный. В нем не используется никаких органических добавок, таких как стружка дерева или бамбука. Сие означает нулевое водопоглащение, а точнее - исключает любой риск гниения, плесневения или растрескивания.
Синтетическое дерево состоит из вторичного пенополистирола, который в противном случае был был сожжен или захоронен. Также синтетическое дерево может быть переработано или повторно использовано в производстве.
Как правильно красить древесину?
Крашение древесины применяется с целью закрепить, оживить или усилить ее естественную окраску; придать древесине более глубокий тон и нужный цвет: имитировать ценную породу; скрыть дефекты (синеву, пятна, полосы) или неудачный подбор отдельных частей изделия по цвету; выделить с декоративной целью породы (например у дуба) путем заполнения их другим по цвету красителем или порошком.
Раньше для крашения древесины пользовались красителями, добываемыми из растительных и животных организмов. Так, например, широкое распространение для крашения древесины в коричневый цвет получили вещества, содержащиеся в некоторых почвах и углях, известные под названием ореховой морилки, или орехового бейца. Красящим веществом в них являются гумминовые кислоты.
В настоящее время все большее значение приобретают красители, получаемые синтетическим путем из каменноугольных смол.
