Первый ряд дома из газобетона. Отзывы о строительных компаниях. Перекрытие и внутренняя отделка

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м 2 . Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м 3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент . Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы , уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м 2 . После чего: V=44×0,65=28,6 м 3 .Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м 3 бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон , такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы . Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

• односкатная крыша;

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные , теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

• ;

  Видео

  Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

  Фото

  

  

  

  

  

  

  

  

Половина частных домов строится из популярных и традиционных каменных материалов. Теплые, надежные и недорогие дома, построенные из газобетонных блоков, занимают в этом ряду всего 15%. В данной статье мы рассмотрим как построить дом из газоблоков своими руками.

Достоинства и недостатки

Дом из газоблока, обойдется значительно дешевле, чем кирпичная постройка. Но это не главное преимущество блоков, они отлично соответствуют современным запросам по сохранению тепла.

Из-за постоянного роста цен на энергоносители застройщики стали все чаще применять энергосберегающие технологии, обращать особое внимание на финансовые расходы на обогрев помещения.

Дом, построенный из газоблоков, теплый и вследствие своей характеристики, не нуждается в дополнительном утеплении.

Отличительные преимущества

1. Выдержанные геометрические размеры являются гарантией возведения ровных стен и экономии финансовых средств на отделку. При кладке вы можете использовать специальный клей, расстояние между блоками при этом будет соответствовать минимальным допустимым значениям, а это мешает появлению мостиков холода и значительно уменьшает время строительства постройки.
2. Газоблоки имеют теплофизические характеристики, превосходящие не только кирпич, но и бетон, деревянный брус.
3. Здоровый микроклимат в доме из газоблоков обеспечивается его отличной теплоизоляцией и высокой воздухо- и паропроницаемостью.
4. Блоки из газобетона имеют небольшой собственный вес и поэтому нагрузка дома на фундамент невелика – это избавит вас от возведения сложных дорогостоящих оснований.
5. Газобетонные блоки огнестойки, экологически чистые. Кроме того, блоки легко обрабатываются простыми инструментами, это позволит вам легко сделать любые неординарные архитектурные детали.

Обратите внимание! Газоблоки отличаются высокой абсорбирующей способностью.

К недостаткам можно отнести ограничения при кладке стен - 75% предел показателя влажности. Стены цоколя, подвальных помещений не рекомендуется строить из газоблоков.

Блоки из газобетона - идеальное решение при строительстве загородного дома. При строительстве блочного дома вы должны соблюдать все предусмотренные стандарты. Первым делом проведите изыскания грунта, определите уровень залегания подземных вод. Если хотите сэкономить на индивидуальном архитектурном проекте, то приобретите готовые чертежи и привяжите их к местности своего земельного участка.

Этапы работ

1. Подготавливаете стройплощадку: проводите временное электроснабжение, определяете места складирования, занимаетесь земляными работами.
2. Выполняете работы нулевого цикла: закладываете фундамент, строите подземную часть, прокладываете и монтируете трубопровод, кабельные сети.
3. Основной цикл включает работы по возведению из газоблоков стен, колонн, монолитных конструкций, перекрытий между этажами. Монтируете лестницы, трубы, оконные и дверные проемы.
4. Отделываете дом снаружи и внутри, монтируете кровлю.

В это же время вы производите электромонтажные работы, прокладываете в доме систему отопления, канализации. Отделываете потолок, настилаете полы, делаете финишную покраску, монтируете двери, окна.

Инструменты и материалы

Обратите внимание! При строительстве газоблочного дома особо нужно заботиться о гидроизоляции. Для этого на готовый фундамент наносите мастику, на нее сверху стелите 2 слоя рубероида. Это убережет стены из газобетона от намокания.

Для выполнения качественной постройки дома из газобетона вам понадобятся следующие инструменты;

1. Молоток, долото, штроборез.
2. Ручная ножовка, электрическая ленточная или дисковая пила.
3. Ручной рубанок.
4. Различные сверла.
5. Дрель.
6. Строительный уровень, уголок, киянка, шаблон.

Укладка стен из газобетона

Стены дома из газоблоков по типу кладки бывают 1-2-3-слойными. Внутренние несущие стены выполняются с перевязкой вертикальных швов, наружные – со смещением вертикальных швов. Если вы решили сделать внешнюю отделку керамическим или силикатным кирпичом, то запомните: его следует крепить с помощью арматурной сетки, скоб из металла. Они должны быть покрыты антикоррозийным слоем.

Проемы окон и дверей хорошо утеплите, для этого можете использовать минеральную вату или пенополистирол.

При правильном выполнении строительных стандартов и рекомендаций вы построите красивый, теплый и надежный дом из газоблоков, который прослужит вам долгое время без дополнительных финансовых затрат на его эксплуатацию.

Газоблок имеет стандартный размер 200 х 300 х 600 мм. Посмотрите, как рассчитать газоблоки на дом. Для примера возьмем дом 10х10 и высотой в 3м.

1. Будем считать, что толщина дома 300 мм.
2. Периметр наружных стен равен 4 х10 = 40м.
3. S стен равна - произведению длины стены на ее высоту; 40 х3 120 м².
4. Из полученной площади вычтите площадь оконных и дверных проемов, пусть это будет 10 м². 120 м² - 10 м² = 110 м².
5. Площадь одного блока равняется 0,12 м². На 1 м² получается 8, 33 шт. 1: 0,12 = 8,33 шт.
6. На весь ваш дом понадобится 110 м²: 0,12 = 916, 3 шт. На ваш дом из газобетона пойдет 917 штук.
7. Если вы приобретаете газоблоки кубами. Высчитываете объем одного блока: 0, 2 х 0, 3 х 0, 6 = 0,036 м³. 917 х 0,036 = 33 м³.

Обратите внимание! Вам надо учитывать, что любой материал надо приобретать с небольшим запасом. Возможно, конструкция крыши, потребует добавления газоблоков на фронтоны.

Также рассчитывается количество блоков для внутренних стен и различных перегородок.

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Газобетон является камнем преткновения немалого числа околостроительных споров. Несмотря на баталии, многие профессиональные строители считают, что он хороший, хоть и не идеальный, стройматериал. Как, впрочем, и все остальные. Чтобы решиться построить дом из газобетонных блоков, надо вспомнить, что материал имеет немало полезных качеств, уже получил достаточно широкое распространение.

Выбор стеновых газобетонных (газосиликатных) блоков Источник stroyres.net

Немного истории

На протяжении столетий для возведения домов люди использовали натуральный строительный камень - туф. Его ценили за легкость, простоту обработки и способность хорошо сохранять тепло. Начиная с 19 века, ученые пытались воспроизвести эти качества, экспериментируя с бетонными смесями. Важными вехами на пути создания современного газобетона считается последовательная работа нескольких исследователей:

Инженера Гофмана (Чехия). В 1889 году он провел серию экспериментов с цементным раствором, добавляя в него кислоты и соли. В процессе затвердевания выделяющиеся газы формировали характерную пористую структуру.

Американцев Аулсворта и Дайера . В 1914 году они первыми использовали соли алюминия и цинка. Реакция шла с выделением водорода, который формировал однородную пористую структуру. Способ заложил основу будущей технологии.

Архитектора Эриксона . В 1922 году швед запатентовал способ производства ячеистого бетона с использованием алюминиевого порошка, став крестным отцом современного автоклавного газобетона. Первый газобетон для строительства промышленных и жилых зданий стали выпускать в 1929 году.

Современный проект дома из газосиликатных блоков Источник buildhouse.info

В СССР промышленный выпуск ячеистых бетонов также был налажен в 30-е годы. Первый автоклавный блочный газобетон выпустили в Риге, в 1937 году; в городе до сих пор стоят здания, возведенные из этих блоков. В послевоенные 50-е годы газобетон помог восстановить разрушенную инфраструктуру, как в СССР, так и в Европе. В современной России потребности в материале удовлетворяют более 80 современных заводов-изготовителей.

Состав и технология

Газобетон - представитель категории ячеистых бетонов, строительных материалов, различных по свойствам и особенностями эксплуатации. Объединяющей характеристикой служит пористая структура, небольшой вес и низкая плотность. При производстве газобетона используются такие компоненты:

Вяжущее . Портландцемент.

Наполнитель . Кварцевый песок.

Газообразователь . Алюминиевую пудру или пасту.

Воду промышленной очистки .

Улучшающие добавки . Известь, гипс, промышленные отходы (шлаки, золу).

Блоки автоклавного твердения Источник ar.decorexpro.com

Производство газобетона начинается со смешивания ингредиентов и заливки смеси в формы. Химическая реакция приводит к образованию водорода. Газ увеличивает объем смеси (вспучивает ее) и формирует поры. После окончания реакции смесь схватывается, ее извлекают из форм и режут по стандарту. Далее обработка идет двумя способами. В зависимости от того, какой метод сушки используется, получается одна из двух разновидностей газобетона:

Автоклавного (синтезного) твердения. Блоки набирают твердость (пропариваются) в автоклавах (приборах, создающих высокое давление в насыщенной водяным паром среде).

Неавтоклавного (гидратационного, воздушного) твердения. Блоки твердеют при атмосферном давлении в сушильных камерах.

Классификация

Согласно стандарту, ячеистые бетоны (включая и газобетон) по функциональному назначению делятся на три типа:

Конструкционные . Плотность колеблется в пределах 1000–1200 кг/м³.

Конструкционно-теплоизоляционные . От 500 до 900 кг/м³. Марка D500 говорит о том, что в 1 м³ часть объема заполнена 500-ми кг твердого материала, оставшийся объем - воздух, заполняющий пустоты (ячейки).

Теплоизоляционные . От 200 до 500 кг/м³.

Использование блоков увеличивает скорость строительства Источник geo-comfort.ru

Технические характеристики

Газобетон служит примером оптимального соотношения между главными эксплуатационными характеристиками:

Прочностью . Несмотря на невысокую плотность (удельный вес), прочность достаточна для использования газобетона в строительстве несущих стен.

Легкостью . Легкость газобетона обусловлена пористостью, которая может достигать 85-90% от объема материала.

Низкой теплопроводностью . Хорошая теплоэффективность - также результат пористости материала. Газобетон может похвастать самым низким коэффициентом теплопроводности, 0,12 Вт/м°С (в сухом состоянии).

Ошибки кустарного производства

Обнаружив в интернете множество советов по производству газобетона своими руками, и убедившись, что они вполне реализуемы, многие решают заняться собственным производством. При этом домашние умельцы не считают нужным точное соблюдение технологических норм, но всегда находят желающих приобрести продукт по демпинговым ценам.

Мелкое производство - отсутствие гарантии Источник beton-house.com

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из газобетонных блоков от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Использование в заводском производстве качественного сырья и технологичного оборудования позволяет получить газобетонные изделия, обладающие стабильными физико-химическими характеристиками:

Точными размерами и правильной, с минимальным браком, формой.

Заданными физико-механическими параметрами .

Равномерной плотностью материала , что подтверждается визуально (однородным распределением воздушных полостей).

Химической инертностью материала , что подтверждается лабораторным контролем на протяжении цикла производства.

Условия кустарного производства не могут обеспечить технологичность и контроль на уровне современного цеха. Газобетонные блоки хенд-мейд отличимы невооруженным глазом: ячейки (полости) распределены неравномерно, а геометрия оставляет желать лучшего. Иногда от таких изделий ощутимо пахнет химией (часто - известью). Использование блоков, изготовленных в кустарных условиях, скорее всего, удешевит строительство, но гарантированно станет источником серьезных проблем:

Блоки с произвольной плотностью и составом обладают повышенной хрупкостью и с большой долей вероятности начнут трескаться в первый же год эксплуатации дома.

Грубые швы станут причиной потерь тепла Источник bg.decorexpro.com

Блоки с неидеальной геометрией не удастся посадить на специальный клей; придется использовать строительный раствор. Швы толщиной от 1 до 2 см станут мостиками холода, уменьшающими теплоэффективность жилья и способствующими промерзанию стен.

Блоки с остаточной неразложившейся известью будут иметь стойкий химический запах (и влиять на здоровье проживающих в доме людей). Избыточная известь может запустить процесс коррозии металла в стене.

Достоинства и недостатки материала

Загородный газосиликатный дом обладает теми же сильными и слабыми сторонами, что и исходный материал. Исходя из строения газобетона, можно выделить немало достоинств:

Дешевизна . Обусловлена малым расходом цемента при производстве изделий.

Скорость строительства . Блоки имеют значительный размер, а весят в 3-5 раз меньше, чем кирпич аналогичного объема. Это позволяет возвести 1 м² стены за 20-25 минут, что недостижимо в случае кирпичной кладки.

Затраты на строительство . Экономия получается за счет рационального использования рабочего времени и строительных материалов.

Газобетон поддается ручной обработке Источник kamtehnopark.ru

услугу строительства домов из газобетонных блоков

Низкая теплопроводность . По этому показателю газобетон лучше кирпича в 2-3 раза. Стена из блоков толщиной 37,5 см сохраняет тепло так же хорошо, как кирпичная кладка толщиной 60 см.

Простота обработки . Блоки без проблем режутся любым ручным инструментом, пилятся, фрезеруются и штрабятся. Такая податливость позволяет создавать сложные архитектурные проекты.

Огнестойкость . Газобетон характеризуется высокой степенью огнестойкости и принадлежит к группе горючести НГ (не горюч). При воздействии пламени температурой выше 100°C в течение двух часов стена из газобетона начинает терять прочность и растрескиваться на глубину 3-4 см (времени вполне достаточно, чтобы покинуть дом и вызвать пожарную бригаду). Деревянный дом за это время выгорит дотла.

Паропроницаемость . Высокая. Благодаря наличию связанных между собой пустот материал успешно регулирует влажность в помещении (дышит).

Экологичность . Используемые при производстве известь и алюминиевая пудра после реакции газообразования превращаются в инертные твердые вещества. Поэтому сделанный по всем требованиям технологии материал не выделяет в воздух никаких летучих веществ.

Это интересно! На различных строительных форумах часто можно встретить упоминания о некой таблице коэффициентов экологичности материалов. Приводятся даже некие цифры - например, для керамзита этот коэффициент равен 20, у кирпича - 10, газобетона - 2, а лидером и эталоном является дерево - у него это значение равно 1. На практике, существование такой таблицы не подтверждено ни в одном официальном документе, хотя если рассматривать материалы именно в плане выделения в воздух каких-либо веществ, то доля истины в таком разделении присутствует.

Долговечность . В Скандинавских странах, Германии и Франции имеется немало домов из газобетона, возведенных 40-50 лет назад и все еще не проявляющих признаков разрушения. Такая стойкость обусловлена качеством материала заводского изготовления и монтажом, проведенным с соблюдением технологии.

Дом из газобетона послевоенной постройки Источник bwncy.com

Морозостойкость . Газобетон хорошо противостоит циклическому замораживанию.

Особенности газобетонных блоков определяют слабые места конструкции:

Прочность на изгиб . Газобетон характеризуется относительно низким коэффициентом предельной деформации (0,5–2 мм/м). Деформация фундамента, выходящая за эти пределы, приводит к появлению трещин в стене дома. Средством борьбы станет устройство сплошного фундамента с монолитной обвязкой или сетчатым армированием, обвязка перекрытий и армирование кладки. Также не рекомендуется возводить частные дома выше 3 этажей.

Крепеж . Гвозди, анкера и саморезы отлично входят в газобетонную стену, но держатся там отвратительно. Характерный недостаток всех ячеистых бетонов исправляется использованием специальных крепежных элементов для пористых поверхностей (стальных, нейлоновых, рамных). Также следует уделять внимание установке окон и дверей (при неправильном монтаже со временем могут расшатываться).

Адгезия (сцепление с отделочными материалами). Невысокая, поэтому перед оштукатуриванием стену необходимо подготовить (сделать армирование или положить слой грунтовки).

Наружная отделка фасада штукатуркой Источник hug-fu.com

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Усадка . Усадка неавтоклавного газобетона достигает 2 мм/м, автоклавного - до 1 мм/м.

Чтобы возведенный дом служил долго и беспроблемно, необходимо учитывать особенности материала:

Гигроскопичность . Пористая стена способна впитывать и отдавать влагу (как, например, и деревянная). Чтобы защитить фасад от излишней влаги, стены облицовывают, лучше всего - с вентиляцией.

Отопление . Дом из газобетона позволяет существенно уменьшить расходы на отопление, однако надо учитывать, что чем выше марка газобетона, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Энергоэффективность можно повысить простым оштукатуриванием.

Продуваемость . Так как газобетон это достаточно большие по размеру строительные блоки, то увеличивается вероятность некачественного монтажа, даже с учетом отличной геометрии изделий. Например, если клей слишком густой, то он не полностью заполняет пространство между блоками и образовываются сквозные щели. Если есть такая возможность, то после строительства рекомендуется провести тепловизионное обследование дома, чтобы знать есть ли стыки и швы, которые потребуется заделать.

Газобетонный коттедж с облицовкой под натуральный камень Источник pinterest.ch

Мифы о технологии

Многие встречали не самые лестные отзывы о газобетоне и эксплуатационных характеристиках домов, имевших несчастье быть из него построенными. Такие суждения и выводы зачастую имеют мало общего с действительностью и вызваны непониманием особенностей материала и технологии. Чаще всего можно услышать такие «экспертные» мнения:

Газобетонные стены склонны к образованию трещин . Трещины могут появиться не только в газобетонной стене, но и, например, в кирпичной кладке. После обследования приходится признать, что в большинстве случаев причиной дефекта является совсем не качество газобетона. Чаще всего виновник - некачественный фундамент, при проектировании которого не учли особенности почвы и расположение грунтовых вод. Другой причиной могут стать ошибки армирования (как стен, так и фундамента). Качество газобетона сыграет несчастливую роль только в том случае, если использовался материал гаражного производства.

Постройки из газобетона нуждаются в непременном утеплении . Если при разработке проекта дома толщина стеновых конструкций закладывалась с учетом норм СНиП 23-02-2003 (о тепловой защите зданий), дополнительное утепление не потребуется. Но так как газобетонным домам обязательно нужна отделка фасада, то зачастую «заодно» монтируют и утеплитель.

Финишная отделка требует обустройства вентилируемого фасада Источник bankfs.ru

Газоблоки для дома - весьма хрупкий материал , который раскалывается от удара молотка. Тот же кирпич тоже можно расколоть, приложив определенную силу. Согласно СНиП, для малоэтажного строительства (до трех этажей) рекомендованы газобетонные блоки марки D500, являющиеся достаточно прочными и одновременно легкими и теплыми. Материал марки D400 более хрупкий и теплый, марки D600 - наоборот, более крепкий и холодный. Дома, возведенные с учетом технологических особенностей, отлично справляются с возникающими нагрузками, даже в сейсмоактивных районах.

Газобетон впитывает влагу, как губка , поэтому свежепостроенный фасад требует скорейшей гидроизоляции. Одна из главных особенностей материала - его газо- и паропроницаемость, которая, тем не менее, по показателям не сильно отличается от характеристик дерева. Как и дерево, газобетон способен впитывать влагу, а затем возвращать ее, регулируя микроклимат в комнатах. Оба материала имеют влажность, соответствующую влажности окружающего воздуха, а, поскольку бетон в воде не растворяется, газоблокам ничего не грозит. Внешние стены не будут чрезмерно увлажняться в коттеджах с круглогодичным проживанием и правильно обустроенной облицовкой (не препятствующей циркуляции влаги).

Видео описание

О строительстве из газосиликатных блоков в следующем видео:

Газобетонный блок намокает и погружается в воду , поэтому не годится для строительства загородного жилья. Странная логика, если вспомнить, что пенопласт остается лежать на поверхности воды, а кирпич моментально идет ко дну. Степень водопоглощения газобетонной стены при эксплуатации никак не связана с плавучестью, это два разных признака.

Жить в доме с газобетонными стенами опасно , так как в состав материала входит известь и алюминий, а в комнатах иногда пахнет известью. Эти элементы входят в состав исходной смеси; затем они вступают в химическую реакцию (реакцию превращения, преобразования) с другими компонентами. На выходе получается искусственный камень, газобетон, в котором отсутствуют исходные элементы. Для промышленного производства характерна точная дозировка исходных веществ и качественная сушка, в результате которой в материале остаются только безопасные силикаты. Запах извести появляется у гаражного газобетона, когда составляющие отмериваются на «на глазок» и извести добавляется больше, чем нужно.

Конструктивные особенности типового проекта из газобетона Источник stroyres.net

При разработке проекта загородного дома из газобетонных деталей опираются на особенности материала. Чтобы жилье вышло комфортным и долговечным, при этом учитываются следующие моменты:

Толщина стен . Задается конструктивной необходимостью. Оптимальная толщина несущих стен в климатических условиях средней полосы России колеблется в пределах 300-400 мм, межкомнатных перегородок - 100-150 мм.

Подходящий фундамент . Для стен из газобетона важен надежный и устойчивый фундамент. Обычно рекомендуется монолитное плитное основание; его выгодно использовать на различных грунтах.

Видео описание

О типовом доме из газоблоков в следующем видео:

Крыша . Скатная или плоская, крыша нуждается в грамотной установке на газобетонные стены. Предпочтительна легкая конструкция с металлочерепицей, профлистом или битумной черепицей в качестве кровли.

Необходимость консервации . Кладка автоклавного газобетона не проводится при температуре ниже -5°C. Если наступают холода, дом консервируют; желательно, чтобы к этому моменту он уже имел перекрытия над первым этажом. Стены укрывают гидроизолирующей пленкой, так же, как и поддоны с блоками (лучше, если они упакованы в заводскую термоусадочную ленту).

Обустройство кровли газобетонного дома Источник bankfs.ru

Тонкости оформления

Газобетон - материал, предлагающий самые широкие возможности для архитектурных решений, стоит только вспомнить знаменитый Танцующий дом в Праге. К дизайну загородного коттеджа, выполненного из газобетона, предъявляются следующие требования:

Оригинальность . Детали архитектурного стиля способны передать вкус хозяев и подчеркнуть их индивидуальность. Эксклюзивный внешний вид зачастую достигается сочетанием современных и традиционных стилей.

Практичность (функциональность). В настоящее время проектируются дома из газобетона с продуманной планировкой и с любыми дополнениями - гаражом, террасой (в том числе на верхнем этаже), мансардой, остекленным эркером или балконом.

Комфорт . Понятие уюта бывает разным, и интерьер дома из газобетонных блоков может быть оформлен в любом стиле, от традиционного классического, до аскетично-минималистичного. Часто выбором заказчика является уютный стиль кантри, живописный прованс или энергичный лофт.

Современный проект с восточными нотками Источник pinterest.com

Проекты и цены домов из газобетона под ключ

Если вы решили строить дом из газобетона, цена его в любом случае будет бюджетнее аналогичного кирпичного коттеджа. На стоимость будут влиять многие переменные:

Вид проекта . Можно купить популярный типовой проект (с готовой документацией) или заказать индивидуальную разработку, учитывающую личные предпочтения.

Марки стройматериалов . Цена зависит от производителя (отечественный или зарубежный) и объема закупки.

Сложность архитектурного решения . Определяется площадью и этажностью проекта, а также типом фундамента и крыши.

Рельеф участка . Если на участке есть уклон, проект придется доработать.

Видео описание

О тепловизионном обследовании дома из газоблоков в следующем видео:

Выбрав строительство дома из газобетонных блоков под ключ, вы сможете оценить все преимущества этой услуги, ведь с момента подписания договора заботой фирмы-подрядчика становятся все текущие вопросы, связанные со строительством дома:

Неизбежные доработки и изменения проекта.

Геолого-геодезические исследования участка.

Подбор рабочих и контроль качества строительства.

Строительные работы, оговоренные в договоре (от нулевого цикла с закладкой фундамента до прокладки инженерных коммуникаций и финишной отделки).

Видео описание

Сегодня обсудим как построить дом недорого из газобетона. Сколько стоит дом из газобетона под ключ в следующем видео:

Разумеется, вы сможете в любой момент получить отчет или лично контролировать, как идет строительство и как расходуется оговоренная смета.

Загородный дом из газобетонных блоков, индивидуальный проект Источник bankfs.ru

При выборе строительной компании стоит ориентироваться на время ее существования, количество и качество выполненных проектов, отзывы реальных клиентов. У компаний с большим опытом работы есть собственное проектное бюро, постоянные поставщики и профессиональные рабочие бригады разных профилей. Строительные компании, которые заботятся о своей репутации, действуют по отработанной схеме, предпочитают удерживать оптимальные цены и часто имеют систему скидок на материалы.

Цены на строительство загородные домов из газоблоков в Московском регионе выглядят следующим образом:

Площадью до 100 м² : в среднем 2,25 - 3,700 млн. руб.

От 100 до 200 м² : 4,150 - 5,200 млн. руб.

От 200 до 300 м² : 5,560 - 8,670 млн. руб.

Заключение

Задумывая постройку загородного дома из газобетонных блоков, необходимо быть уверенным в том, что жилье будет радовать комфортом на протяжении многих десятилетий. Такую уверенность подарит качественное сырье и надежная строительная компания, специалисты которой знают и строго соблюдают технологии строительства.

Газобетонный блок - это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

Положительные характеристики:

• благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
• произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
• имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
• по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
• не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
• удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
• благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
• не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
• теплоинерционный - при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
• наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см - 0,45 Вт/м·К, 40 см - 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см - 0,50 Вт/м·К, 30 см - 0,31 Вт/м·К, 40 см - 0,25 Вт/м·К.

Отрицательные характеристики:

• гигроскопичен - не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
• газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
• затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
• для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

• шнур для разметки траншеи, рулетка;
• лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
• ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
• штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра - применяются для штукатурно-отделочных работ;
• штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
• электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
• электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому - с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина - 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

• делаем опалубку;
• укладываем арматуру;
• заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка - это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная - после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная - остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку - 1:4, к щебню - 1:2, к воде - 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

• выкладываем первый ряд;
• кладём 2-й и 3-й ряды;
• подготовка под подоконники и окна;
• перемычки на окна и подоконники;
• армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора - 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» - их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

• Простой вариант - приобрести готовые.
• Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
• Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс - это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.


На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки - прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

• монолитное основание (плита) - 500-700 тыс. р.;
• ленточное - 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма - 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой - 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.