DIY infračervená pájecí stanice. Pájecí stanice pro Arduino v jednoduchém jazyce Pájecí stanice pro Arduino

V tomto článku chci mluvit o své verzi pájecí stanice založené na mikroobvodu ATmega328p, který se používá v arduino UNO. Projekt byl převzat jako základ z webové stránky http://d-serviss.lv. Na rozdíl od originálu byl displej připojen protokolem i 2 c: za prvé jsem ho měl, objednal jsem si několik kusů na AliExpress pro jiné projekty a za druhé bylo více volných MK nohou, které se daly použít pro některé další funkce. Fotografie displeje s adaptérem pro protokol i 2 c je níže.

Teplota páječky, vysoušeče vlasů a rychlost chladiče jsou regulovány kodéry:

Pájka a fén se zapínají a vypínají stisknutím enkodéru a po vypnutí se do paměti MK uloží teplota páječky, fénu a otáčky chladiče.

Po vypnutí páječky nebo fénu se v příslušném řádku zobrazí teplota až do ochlazení na 50 0 C. Po vypnutí fénu chladič ochladí na 50 0 C rychlostí 10 %, čímž se po vypnutí je téměř tichý.

Pro napájení obvodu byl na Aliexpress zakoupen spínaný zdroj 24V a 9A, který, jak jsem si později uvědomil, byl příliš výkonný. Vyplatí se hledat takový s výstupním proudem 2-3 A - to je více než dost, bude to levnější a zabere to méně místa v pouzdře.

Pro napájení obvodu jsem použil DC-DC měnič na LM2596S, připojil na 24V a nastavil stavební rezistor na 5 voltů.

Na aliexpress jsem si také zakoupil páječku a vysoušeč vlasů. DŮLEŽITÉ je vybrat s termočlánkem a ne s termistorem. Fén byl vybrán ze stanic 858, 858D, 878A, 878D a 878D, páječka ze stanic 852D +, 853D, 878AD, 898D, 936B, 937D. Pokud používáte termistor, pak je třeba upravit obvod a firmware. Koupil jsem sadu 5 hrotů k páječce. Pájka byla vadná; někde uvnitř byl přerušený drát. Musel jsem ho vyměnit, kabel od USB prodlužovačky seděl dobře.

Dále budete potřebovat další konektory GX16-5 a GX16-8 pro připojení páječky a fénu k tělu zařízení.

Nyní případ: S problémem výběru pouzdra jsem strávil hodně času, nejprve jsem používal kovový z počítačového zdroje, ale později jsem ho opustil, protože... Došlo k rušení ze strany UPS, což způsobilo zamrznutí MK a LCD. Zkoušel jsem stínění zdroje, základní desky a displeje. MK přestal zamrzat, ale na displeji se pravidelně objevovaly nesrozumitelné hieroglyfy. Rozhodl jsem se použít plastové pouzdro, všechny problémy s rušením okamžitě zmizely, nic jsem nestínil. Také jsem se rozhodl koupit pouzdro od Číňanů. Trošku jsem se nechal unést rozměry a vzal to, co se ukázalo jako velmi malé (150 mm x 120 mm x 40 mm), samozřejmě se mi tam vešlo vše, vyrobil jsem na to speciální desku, ale na přední panel, vše se ukázalo být příliš kompaktní a úprava vysoušeče vlasů není příliš pohodlná.

Upravený obvod a plošný spoj jsou na obrázku níže, liší se od originálu připojením displeje, nahrazením proměnných rezistorů a zapínacích tlačítek kodéry. Také ve schématu jsem odstranil 12voltový stabilizátor, protože... Můj fén běží na 24V a odstranil jsem 5voltový stabilizátor a nahradil ho DC-DC měničem.

Plošný spoj byl vyroben klasickým způsobem - pocínován růžovou slitinou v roztoku kyseliny citrónové.

Triak jsem umístil na malý radiátor, výkonové mosfety bez radiátoru, protože Za nimi nebylo zaznamenáno žádné topení. Piny musely být odstraněny kvůli špatnému kontaktu, dráty byly připájeny přímo k desce. Doporučuji použít víceotáčkové proměnné rezistory pro plynulejší nastavení teploty.

Mikrokontrolér byl flashován přes Arduino UNO, MK je zapojen podle klasického schématu: 1 MK pin na 10 Arduino pin, 11 MK pin na 11 Arduino pin, 12 MK pin na 12 Arduino pin, 13 MK pin na 13 Arduino pin, 7 a 20 pinů na + 5 voltů, 8 a 22 na GND, na 9 a 10 připojíme 16 MHz quartz. Schéma zapojení je níže.

Schéma zapojení

Zbývá pouze naprogramovat MK.

1) Přejděte na web https://www.arduino.cc/en/main/software, vyberte svůj operační systém, stáhněte si program ARDUINO IDE a poté jej nainstalujte.

2) Po instalaci je potřeba přidat knihovny z archivu, abyste to udělali, v programu vyberte Sketch - Connect library - Add.ZIP library; A postupně propojujeme všechny knihovny.

3) Připojte Arduino UNO a k němu připojený MK k počítači přes USB, při prvním zapnutí se nainstalují potřebné ovladače.

4) Přejděte do programu Soubor – Příklady – ArduinoISP – ArduinoISP, v sekci Nástroje vyberte naši desku a virtuální port, ke kterému je Arduino připojeno, poté klikněte na nahrát. Těmito akcemi proměníme naše Arduino v plnohodnotného programátora.

5) Po načtení náčrtu do Arduina otevřete náčrt z archivu, vyberte Nástroje - zapisovat bootloader. Samozřejmě nepotřebujeme samotný bootloader v MK, ale s těmito akcemi budou pojistky blikat do MK a náš mikrokontrolér bude pracovat z externího quartz na frekvenci 16 MHz.

Aby bylo snazší pochopit proces budování pájecí stanice, musíte pochopit funkční účel hlavních součástí.

Arduino

Tento procesor, nainstalovaný na malé desce s plošnými spoji, má určité množství paměti. Po obvodu desky jsou vytvořeny otvory a jsou instalovány kontaktní panely pro připojení široké škály elektrických prvků. Mohou to být LED diody, senzory různých konstrukcí a účelů, relé, elektromagnetické zámky a mnoho dalšího, které fungují na napájení a jsou řízeny elektrickými signály. V našem případě se bude jednat o pájecí stanici sestavenou na Arduinu.

Zvláštností procesoru Arduino je, že je snadno naprogramován tak, aby řídil připojená zařízení podle zavedeného algoritmu. To vám umožní samostatně navrhovat automatické řídicí systémy pro domácí elektrické spotřebiče a další elektrické prvky.

Páječka

Pro práci s deskami s plošnými spoji elektronických obvodů jsou mezi spotřebiteli velmi žádané modely páječek Mosfet, vyrobené v Číně s rukojetí řady 907 A1322 939, jsou levné, spolehlivé a pohodlné.

Specifikace:

• Napájecí napětí – 24V, stejnosměrný proud (DC);
• Výkon – 50W;
• Pracovní teplota pro pájení je 200-400 °C.

V tomto režimu zahřívání a udržování teploty budou ovládací zařízení spínat proud 2-3 A, ale to vyžaduje odpovídající napájení.

Vlastnosti výběru páječky

Věnovat pozornost! Některé konstrukce páječek mají termočlánek jako snímač teploty, takové možnosti nejsou vhodné; Při nákupu si musíte pečlivě přečíst technickou dokumentaci a poradit se s prodejci.

V konektoru páječky je 5 vodičů:

• Dva – připojit k topnému tělesu;
• Dva - k teplotnímu čidlu;
• Jeden kontaktuje hrot a současně jde k zemi, vodič funguje jako neutralizátor statického napětí.

Účel vodičů můžete určit pomocí multimetru měřením odporu mezi vodiči z teplotního senzoru 45-60 Ohmů. Odpor topného tělesa je několik ohmů. Tímto způsobem můžete rozlišit termočlánek od snímače a topného článku, jeho odpor je několik ohmů a při měření se při výměně sond budou hodnoty lišit. Nejnovější modely jsou obvykle standardizované: červeno-bílé - vodiče snímače, černé a modré - z ohřívače, zelené - uzemnění. Protikus konektoru páječky je v případě potřeby dodáván jako stavebnice, oba komponenty konektoru se prodávají v prodejnách rádiových dílů.

pohonná jednotka

Někteří řemeslníci používají zdroje z PC pro 12V používají adaptéry pro zvýšení napětí na 24V. V těchto případech řídicí obvod funguje normálně, ale dochází k problémům s dlouhým ohřevem kvůli nízkému proudu.

Spolehlivější je použití průmyslových výrobků, ideální je 24V 60W Venom Standart, který poskytuje proud pro zátěž 2,5 A. Má malé rozměry a odolné pouzdro z plechu a snadno se montuje do běžného pouzdra. pro pájecí stanici s Arduinem.

Schéma zapojení

Osvědčené a spolehlivé schéma Flex Link je široce používáno mnoha řemeslníky. Je poměrně jednoduchý a má přístupné prvky začínající amatéři jsou schopni sestavit takový obvod vlastníma rukama.

Kromě obvodu Arduino (OSN), napájecí zdroj a páječku, budou potřeba některé další prvky jako součást celkového obvodu:

• Operační zesilovač LM358N pro odečítání z teplotního čidla na páječce. Aniž bychom zacházeli do teoretických detailů, pro koordinaci jeho provozu s deskou Arduino obsahuje obvod 2 kondenzátory po 0,1 uF, 3 odpory: 10; 1; 13 kOhm;
• Pro ovládání zapínání a vypínání napájení na páječce v závislosti na signálech z teplotního senzoru se používá pulzní tranzistor IRFZ44, připojený přes odpory 1k a 100 Ohm k desce Arduino;

• Napájecí zdroj 24V je určen k ohřevu páječky pro napájení obvodů Arduino a LM358N je zapotřebí +5V. Toto napětí zajišťuje stabilizátor napětí 24/5V připojený k hlavnímu zdroji

Existuje několik možností pro napájení Arduina a jednotlivých prvků obvodu, můžete nastavit výstup stabilizátoru na 5V a napájet jej na vstup Arduino přes USB.

Další možností je osadit 12V na výstup a napájet přes klasický válcový konektor. 5 voltů pro obvod lze odebírat ze stabilizátoru zabudovaného v Arduinu.

V našem případě je jako ovladač použita deska Arduido, ovládací tlačítka jsou připojena z +5V napájení přes odpor 10kOhm. Třímístný (každá číslice má 7 segmentů) LED indikátor umožňuje přehledně sledovat teplotu páječky.

Důležité! Při připojování indikátoru k desce musíte pochopit jeho vlastnosti, výrobci vyrábějí různé modely. Je důležité, jaké proudy segmentová LED vydrží a který pin odpovídá kterému segmentu. Úspěšné zapojení kontaktů závisí na správném pochopení návrhu.

V našem případě jsou segmenty spojeny přes odpory 100 Ohm, Pinout kontaktů probíhá v následujícím pořadí:

Anody:

• D0 – a;
• D1 – b;
• D2 – c;
• D3 – d;
• D4 – e;
• D5 – f;
• D6 – g;
• D7 – dp.

Katody:

• D8 – katoda 3;
• D9 – katoda 2;
• D10 – katoda 1.

Pro zjednodušení jsou tlačítka připojena na analogové piny A3, A2 a rychlost paměti a procesoru je dostatečná, aby to program zaznamenal. Na desce Arduino UNO je pro amatéry, kteří nemají dostatečné praktické zkušenosti, obtížné identifikovat digitální piny: 14, 15, 16.

Aby se zajistilo, že se topné těleso nepřehřeje na maximální přípustnou teplotu, musí okruh automaticky řídit proces ohřevu v režimu PWM modulace. V počáteční fázi se zapne 24V na plný výkon, aby se rychle dosáhlo nastavené teploty. Po dosažení nastavené hodnoty teploty se výkon sníží na 30-45% s minimální odchylkou. Například při 10 °C od nastavené teploty se páječka vypne nebo zapne v závislosti na tom, zda je teplota vyšší nebo nižší než nastavená, tento režim umožňuje využít 30-35 % výkonu k udržení pájecí stanice v provozním režimu, setrvačnost přehřátí je odstraněna.

Pro udržení tohoto režimu obvodem je napsán jednoduchý program a procesor je flashován. Psaní programů vyžaduje podrobnou úvahu v samostatném článku. V případě problémů se můžete obrátit na specialisty, kteří pro bloky Arduino během několika minut napíší program, který nastaví algoritmus pro provoz ovladače pro pájecí stanici. Mnoho stránek zveřejňuje různé možnosti použití Arduina, prezentují schémata zapojení, možnosti desek plošných spojů a software. Můžete si koupit program za 1-5 dolarů, Arduino s procesorem ušitým pro daný obvod se specifickým algoritmem a obvod si sestavit sami. Na této stránce http://cxem.net/programs.php si můžete objednat výrobu plošného spoje, Arduino s programem firmwaru za objednávku 5 $. Na tomto místě se provedou výpočty, sestaví schéma, vyberou se všechny potřebné díly a odešlou se zákazníkovi jako stavebnice s popisem procesu montáže. Zákazník jako kutilský designér má možnost zhodnotit své schopnosti, vybrat si, co si vyrobí vlastníma rukama, co si koupí a stanici si sám sestaví.

Vlastnosti instalace a testování provozu obvodu

Zvláštností této možnosti je, že pájecí stanice na Arduinu je vyrobena na samostatných blocích. Desky plošných spojů (bloky) jsou snadno umístěny ve společném pouzdře jednotlivé prvky, jako je LED indikátor, konektor pro připojení páječky a tlačítka, jsou zobrazeny na předním panelu.

Na samostatnou desku můžete umístit další prvky, tranzistor IRFZ44, operační zesilovač LM358N se všemi kondenzátory, odpory a konektorem pro zapnutí páječky. Všechna spojení mezi bloky jsou provedena podle schématu pomocí konektorů.

Tento příklad zvažuje konkrétní možnost sestavy s určitými prvky. Existují různé napájecí zdroje, stabilizátory, Arduino, indikátory a další prvky při sestavování je nutné počítat s kompatibilitou změn parametrů v pinoutu a programování. Ale obecný algoritmus pro výběr prvků a kontrolu a psaní řídicího programu zůstává stejný.

Video

Dlouho jsem chtěl horkovzdušnou pájecí stanici, ale dusila mě ropucha a deprimující přenosnost, protože stará sovětská 40wattová páječka se snadno vešla do batohu a docela dobře se mi s ní pájelo, poslední kapkou bylo, že Došla mi pájka a v nejbližším stánku jsem koupil cívku jiné a z nějakého důvodu se mi vůbec neroztavila od slova, prostě odmítla, reklamoval jsem prodejce, kterému řekl ,,Jsem v pohodě, to je tvá páječka, co je svinstvo," byl jsem samozřejmě uražen, protože fungovala dobře 25 let a pak přestala, dobře, dobře, stále musíte pájet, koupil jsem další pájku v jiném stánku, a zase nic, prostě se to netaví, přemýšlel jsem a šel si koupit úplně novou páječku, zapnul ji přímo v obchodě a zkontroloval, druhá pájka se roztaví jak létají kapky, myslím ohřívač existuje už mnoho let moje oblíbená páječka se stala nepoužitelnou, ale zajímavé je, že pájka, kterou jsem koupil v prvním stánku, se stále neroztavila, jak jsem později zjistil, začíná se tavit při 300 stupních.
Ale vyplynula další věc: hrot nové páječky hoří za 10-15 minut, buď proto, že je tam vyšší teplota nebo je hrot z mizerného kovu, ale jde o to, že starou páječku jsem jednou pocínoval a během mnoha hodin práce nebyly žádné problémy, ale tady je pájení Z příjemné kratochvíle se to změnilo v muka, neustále jsem musel čistit hrot ocelovou houbou;

Obecně nadešel čas poohlédnout se po normální páječce, ale zase pod tlakem ropuchy a když už jsem začal vybírat páječku, tak by se hodil fén, jinak není moc vhodné pájet mikroobvody s růžovou slitinou a oprava telefonu i s dobře nabroušeným hrotem je únavná a namáhavá práce.
Podíval jsem se na různé možnosti, ale některé byly příliš drahé, některé nebyly příliš flexibilní, a pak jsem narazil na toto video - Pájecí stanice Arduino za 10 dolarů(a tady se zaradoval můj vnitřní Žid) ačkoliv skutečné náklady vyšly na více než 25 dolarů za součástky, stále je to levné a získal jsem spoustu zkušeností s prací s arduinem a mikroelektronikou.

Po shlédnutí několika videí na podobné téma jsem si uvědomil, že ne všechno je tak děsivé, schémata jsou jednoduchá a detailní, existuje hotový náčrt pro Arduino (ze kterého v tuto chvíli zbývá 10 řádků) a logika není složitá.

Objednal jsem si hromadu součástek, které nakonec také nestačily a musel jsem si je dokoupit v rádiu za přemrštěnou cenu, ale už jsem to nevydržel a snášet bolest s hořící páječkou, Začal jsem sestavovat obvod.

Hlavní prvky stanice se kupují smontované, a to arduino, napájecí jednotka, páječka a fén, ale s drobnostmi jako stmívač fénu a řídicí tranzistor jste si museli poradit sami.

Nejprve jsem vzal zesilovací desku pro termočlánek na LM358N

Když jsem poprvé sestavil něco na prkénku, snažil jsem se, aby bylo vše co nejkompaktnější, ale nedopadlo to úhledně, páječka byla strašně nepohodlná...

Pak jsem se zrychleným tempem naučil principy práce se sedmisegmentovými indikátory, načež jsem si uvědomil, že výstupy Arduina nestačí také zvládnout posuvné registry.

Poté, co jsem se naučil všechny složitosti práce s LED displeji (ukazuje se, že všechny diody je třeba po každém spuštění zhasnout, aby se zabránilo efektu duchů), jsem si uvědomil, že potřebuji 2 displeje, pro páječku a pro vysoušeč vlasů, a vodiče arduina už docházejí a pak buď udělat kaskádu posuvných registrů nebo je nainstalovat paralelně + 2 nohy arduina, ale přemýšlel jsem o tom, jakou logiku bych musel implementovat, abych samostatně ovládal dva displeje odesláním jedna sekvence bajtů... no, sakra, obecně jsem se rozhodl vyzvednout hotový zobrazovací modul.

Ze dvou možností zvítězila lenost, grafické rozhraní vypadá chladněji, dají se kreslit nejrůznější srandičky, ale na tohle jsem neskutečně líný, proto mi vyhovovalo vzhledově i na učení jednoduché 16X2 lepší.

Ovládací část páječky je tranzistor IRFZ44 a pár rezistorů.

Ale u stmívače fénu je situace zajímavější, existuje mnoho implementací: , , , , , , , , , , , ,
Implementoval jsem nejjednodušší obvod s nulovým detektorem.


Softwarové ovládání dimeru je založeno na knihovně CyberLib.
Pro začátek, po experimentování s žárovkou, jsem zachytil nějaké chyby, pak můžete použít vysoušeč vlasů.

Obvod jsem sestavil na stejné prkénko (všechny prvky mám na samostatných deskách, aby byly modulární) mezi vysokonapěťovými kolejemi, odřízl jsem místa od prkénka, aby byla menší šance na poruchu.

Tirak ze žárovky vyhřáté na 32 stupňů, z fénu na 70, tak jsem ho posadil na chladič z diodové sestavy (dárcovská laserová tiskárna).
Pro ovládání ventilátoru jsem jednoduše zduplikoval ovládací obvod páječky (takových výkonných tranzistorů je spousta, ale byl jsem líný zakládat zoo).




Chtěl jsem udělat aktivní prvky na postele, ale bohužel nebyly 6pinové, musel jsem vzít co jsem měl a objednat do zálohy z Číny.

Všechny potřebné moduly jsou připraveny, teď je čas je poskládat, srdcem celé jednotky je klon Arduino Pro Mini V3, dobré na tom je, že má 4 další piny (chyby nikdy nemůže být moc) .

Vymyslel jsem umístění na desce, aby vše sedělo.

Přidal jsem reproduktor (pro blikání a pípání), konektory všechny ze stejných tiskáren, rezistor pro nastavení kontrastu displeje a hromadu rezistorů pro tlačítka.
Tlačítka jsou sériově zapojené rezistory připojené k analogovému vstupu, podle kterého lze rozlišit, které tlačítko je stisknuto.


Nevýhodou tohoto přístupu je, že se běžně zpracovává pouze jedno tlačítko najednou, ale výhodou je, že pro obrovské množství tlačítek (8 ve finální verzi) je použit pouze jeden vstup Arduino.

Po shromáždění všech těchto věcí na stole jsem si uvědomil, že musím o případu přemýšlet.

První verze je sestavena v kartonové krabici, jen ne na stole.

A hned šel do stavebního skladu pro kontejnery.
To, co bylo vyříznuto z plastu, bylo hrozné...

Po jednom pádu mi praskl roh a pak jsem musel dělat další tělo.

Volba padla na starou CD mechaniku, mechanika je stará, stěny tlusté a pevné.


Vyvrtal jsem otvory a spodek zakryl igelitem z obalu.
Přední panel je vyroben ze zástrčky ze stejného pouzdra a je tam více horkých soplů.

Přední panel je poměrně malý a ovládací prvky a konektory jsem musel uspořádat velmi pevně. Nejprve mě napadlo umístit konektory páječky a fénu na boky stanice, ale v tomto případě je přístup k jednomu z nich obtížnější; uzly, takže konektory jsou maximálně vlevo, pak displej a pak 2 řada ovladačů, horní pájka, dole fén, vše je softwarově nakonfigurováno.
Původně mě napadlo udělat krásná barevná tlačítka, ale potřeboval jsem jich alespoň 6, což je docela hodně a není na ně místo, zavrhl jsem i nápad se dvěma kodéry, protože implementace kódu je poměrně složitá ( počítání změn úrovní) a je lepší věnovat čas něčemu užitečnějšímu, ustálil jsem se na obyčejných tlačítkách hodin tak, že jsem je připájel na prkénko, tlačítka samotná jsou krátká jako tlačítky, použil jsem krátké šrouby s maticí zevnitř, to nešlo Ukázalo se, že je velmi hladké, ale kliknutí kliknutí je zcela zřetelné, protože první implementace proběhne.

Instalovaný 24voltový ventilátor spíše uklidní svědomí, uvnitř nejsou téměř žádné velmi horké prvky, pouze pneumatika a diodový můstek se zahřívá pod zatížením, takže ventilátor je připojen paralelně k turbíně fénu a tam je spínač (propojka ze stejného pohonu) pro přepnutí ventilátoru na stálou práci nebo jeho úplné vypnutí.
Když fén běží, není slyšet ventilátor v pouzdře.

Arduino je napájeno mým oblíbeným DC-DC měničem (ten menší).

Je trochu nadbytečný (může poskytnout až 3 ampéry), ale neexistovaly k němu žádné alternativy, zkusil jsem nainstalovat micro DC-DC, ale velmi se zahřálo, protože je navrženo pro maximálně 23 voltů a funguje na limitu, ale 5voltový lineární stabilizátor vydá za tepla 19 voltů, což je také příliš mnoho.

Co se hardwarove implementace tyce, to je asi vse, zbytek je otazka firmware, vsechnu praci jsem nahral na GitHub vcetne full diagramu v eaglu, v kodu je spousta chyb, zkusim najít si čas a uvést kód do vhodnější podoby, ale alespoň v této fázi vše funguje, i když je zde pár neodchycených chyb, na kterých je potřeba zapracovat.

Kalibrace byla provedena pomocí K-termočlánku a kalibračního náčrtu, všechny tabulky a náčrtky jsou na GitHubu, kalibrace se netváří jako ideální, ale v provozních rozsazích +/- je přesná (při kalibraci páječky jedna hrot spálený nadměrnými teplotami, buďte opatrní a kalibrujte hrotem, kterého nelitujete).

To je asi vše v době psaní tohoto článku fungovala stanice zatím cca 10 hodin (většinou na drobnostech) bez větších reklamací.

Velmi často se vášniví radioamatéři potýkají s takovým problémem, jako jsou páječky, které nesplňují jejich požadavky, nebo během provozu jednoduše vyhoří. Navíc hrot páječky není vždy vhodný pro mikropráce a vyžaduje úpravy jeho průměru.

Jak vyrobit pájecí pistoli vlastníma rukama: popis zařízení

Dnes je situace s komerčně dostupnými páječkami prostě katastrofální. Dobré, kvalitní páječky jsou drahé a levné čínské vyhoří během prvního dne používání.

Abyste zbytečně neutráceli peníze, můžete se pokusit vyrobit pájecí stanici sami.

Pájecí vysoušeč vlasů je podobný běžnému domácímu produktu, který se používá k sušení vlasů. Jeho hlavní rozdíl lze nazvat pouze provozní teplotou. Právě díky výkonu, který je u pájecího fénu mnohem větší, je pomocí tohoto produktu možné pájet různé rádiové součástky. A také pomocí této položky můžete sbírat diagramy.

Stručný popis zařízení pro začátečníky:

• Pájecí horkovzdušná pistole je praktické univerzální elektrické zařízení, které umožňuje zahřát kovové díly v krátkém čase;
• Díky dobré montáži a snadnému použití je pájecí pistole ideální pro profesionály a začátečníky.
• Toto zařízení se velmi zřídka používá samostatně, protože při provádění oprav je také velmi důležitý přesný směr proudění horkého vzduchu.

Díky tomu odborníci snadno používají pájecí stanice. Jinými slovy, toto poloprofesionální topné zařízení, které obsahuje svařovací topný článek a pohodlnou páječku, je vynikající pro pájení malých dílů. Tato skvělá moderní pájecí stanice je ideální pro pečlivou práci s bloky elektrických obvodů a sítěmi. Někdy díky takovému zařízení můžete malé prvky tepelně zpracovat. Musíte však vědět, že každý model, který se nazývá pájecí pistole, je individuální svými technickými parametry a má průměr trysky od 2 do 6 mm. výkon do 500 wattů; maximální výkon ventilátoru až 32 litrů za minutu; a provozní teplota až 550 stupňů.

Domácí analogová pájecí stanice pomocí arduina

Jednoduché páječky používají především začínající radioamatéři. Ti, kteří profesionálně opravují zařízení nebo prostě často musí pájet, si kupují speciální univerzální pájecí stanice. Ale dobrá pájecí jednotka je v dnešní době drahá a čínské spotřební zboží dlouho nevydrží.

Cestou ze situace je vytvořit doma jednoduchou pájecí stanici založenou na modulu Arduino, která bude bezchybně fungovat a provádět jakékoli úkoly mistra. Schéma a výkresy tohoto domácího produktu jsou poměrně jednoduché.

Obsahuje následující podrobnosti:

• Vybaveno termočlánkem;
• K dispozici je LCD displej;
• Regulátor výkonu;
• Systém pro udržení teploty pájecího hrotu na úrovni potřebné pro provoz.

K výrobě pájecí stanice na bázi Arduina budete potřebovat následující díly: toroidní transformátor, triak, diodový usměrňovač, Arduino Pro Mini, čip MAX6675, kondenzátor, odpory, potenciometr 51K, kompresor.

DIY indukční pájecí stanice 220 voltů: princip činnosti a výhody

Kontaktní způsob ohřevu pájecího hrotu se stává minulostí. Používá se v klasických obvodech univerzálních pájecích stanic, ale je nedokonalý. Toho lze zaznamenat nízkou účinností, vysokou spotřebou energie, lokálním přehříváním hrotu v místě kontaktu a dalšími nesrovnalostmi

Indukční pájecí stanice takové nevýhody odstraňuje. Když vysokofrekvenční napětí vstoupí do indukční cívky, vytvoří se konvenční střídavé magnetické pole. Vzhledem k tomu, že vnější vrstva hrotu je vyrobena z přírodního feromagnetického materiálu, během provozu začíná proces obrácení magnetizace prvku, který je doprovázen vířivými proudy. To vede k znatelnému uvolnění tepelné energie.

Výhody jednoduché metody indukčního pájení jsou následující:

• Ohřívání hrotu v páječce probíhá rovnoměrně, protože funguje jako topný článek.
• Nejsou zde žádné ztráty spojené s teplotní setrvačností;
• Lokální přehřívání konstrukce, které způsobuje vyhoření a oxidaci hrotu, je zcela eliminováno;
• Zvyšuje se životnost jednotky a zvyšuje se účinnost.

Stanice vybavené teplotním čidlem jsou výrazně levnější než klasické, což je zpřístupňuje profesionálům i amatérům. Přesnost, praktičnost a spolehlivost tohoto zařízení přímo závisí na digitální řídicí jednotce.

Jednoduchá pájecí stanice: materiály pro výrobu hrotu

Hlavní výhodou domácí pájecí stanice je její nižší cena než ta zakoupená na trhu. Navíc tím, že si vyrobíte páječku a hrot k ní, můžete si je vyrobit přesně tak, jak potřebujete. Jen vy totiž víte, která zařízení musíte nejčastěji opravovat a které tipy se vám budou hodit častěji.

K výrobě hrotu páječky budete potřebovat následující nástroje a materiály:

• Tablety a závitníky pro řezání závitů;
• Jemné a hrubé pilníky;
• Brousek na nože malého průměru;
• Upínací kleště nebo stolní svěrák;
• Malé kladivo;
• 2 kleště;
• Páječka bez hrotu;
• Dřevěná palička;
• Pravítko;
• Pilka na kov s novým kotoučem;
• Sada starých šroubováků;
• Silné rukavice;
• Kus měděné trubky o průměru 8 mm;
• Jednožilový měděný drát o průměru 4 mm.

První věc, kterou musíte udělat, je ujistit se, že všechny ohnuté oblasti na trubce jsou narovnány a všechny nerovnosti jsou odstraněny. Trubku nařežte na kusy a upravte délku pilkou na železo nebo řezačkou trubek. Při provádění těchto manipulací chraňte ruce speciálními rukavicemi.

Výroba páječky pro pájecí stanici: fáze práce

Aby byla práce pohodlná, odřízněte kus drátu o délce 16-25 cm, poté přistoupíme k výrobě pláště. Chcete-li to provést, vezměte kusy trubky 25x8 mm a udělejte značky každých 25 mm.

Pro pouzdra odborníci doporučují používat zbytky trubek o délce 2,5 cm a průměru 8 mm (5/16 palce). Pečlivě změřte kusy požadované délky, na každém úseku udělejte značky po 2,5 cm (hřebíkem nebo ostrým listem pilky na železo. Pomocí pilky na železo jsme odřízli trubky podél značky. To je nutné provést opatrně, aby práce je provedeno bezchybně.

Jakmile odříznete horní kryt, budete muset zahájit proces odstraňování malých kovových „hadrů“, které se dostaly do trubky během řezání. Šroubovákem vyčistěte oblast řezu, čas od času jím otočte a zkontrolujte vnitřek trubky. Nezapomeňte, že otvory nemusíte rozšiřovat. Po odizolování trubky vezměte páječku a navlékněte ji do pláště. Mělo by perfektně sedět, jako byste měli v rukou originální žihadlo. Po úspěšném usazení opilujte plášť a vyhlaďte hrany. Není však třeba to přehánět. Nyní již nemusíte obrousit další kus materiálu.

1. Vyrábíme „žihadlo“ z měděné nebo mosazné tyče;
2. Řežeme nitě na špičce a plášti;
3. Očistíme a spojíme hrot a závit;
4. Výrobky jsou leštěné a pokovené niklem.

Poniklováním hrotů vaší páječky můžete nejen zlepšit jejich vzhled, ale také prodloužit životnost výrobku. Nikl bude v budoucnu schopen chránit měděné hroty před korozí a zabrání usazování cínu.

Jak vyrobit páječku vlastníma rukama (video)

Na moderním trhu jsou nano pájecí stanice zastoupeny modely jako Encoder a Atmega 8, ale jejich ceny jsou poměrně vysoké. Vyrobením foukačky pro vlastní potřeby vlastníma rukama můžete nejen ušetřit peníze, ale také vyrobit infračervené zařízení, které vám bude sloužit velmi dlouho a věrně. Vodivé plynové lepidlo nebo pastu si můžete vyrobit také sami pro pájení.

Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak si pořídit pájecí stanici vlastníma rukama a použít ji k opravě mých starých grafických karet, set-top boxů a notebooků. K vytápění lze použít starou halogenovou topnou podložku, nohu ze staré stolní lampy lze použít k přidržení a posunutí horního ohřívače, desky plošných spojů budou spočívat na hliníkových kolejničkách, sprchová cívka bude držet termočlánky a Arduino deska bude sledovat teplotu.

Nejprve si ujasněme, co je to pájecí stanice. Moderní čipy na integrovaných obvodech (CPU, GPU atd.) nemají nožičky, ale mají pole kuliček (BGA, Ball grid array). Abyste takový čip mohli připájet/odpájet, musíte mít zařízení, které zahřeje celý IC na teplotu 220 stupňů, aniž by došlo k roztavení desky nebo vystavení IC tepelnému šoku. Proto potřebujeme regulátor teploty. Taková zařízení stojí v rozmezí 400-1200 $. Tento projekt by měl stát přibližně 130 $. O BGA a pájecích stanicích si můžete přečíst na Wikipedii a my začneme pracovat!

Materiály:

• Čtyřlampový halogenový ohřívač ~1800W (jako spodní ohřev)
• 450W keramické IR (horní topné těleso)
• Hliníkové záclonové lamely
• Spirálový kabel do sprchy
• Silný tlustý drát
• Noha stolní lampy
• Deska Arduino ATmega2560
• 2 desky SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K ​​​​(nebo to udělejte sami jako já)
• 2 termočlánky typu K
• DC napájení 220 až 5v, 0,5A
• Letter modul LCD 2004
• 5V výškový reproduktor

Krok 1: Spodní topné těleso: Reflektor, žárovky, pouzdro

Zobrazit 3 další obrázky

Najděte halogenový ohřívač, otevřete ho a vyjměte reflektor a 4 žárovky. Dávejte pozor, abyste nerozbili lampy. Zde můžete zapojit svou fantazii a vytvořit si vlastní pouzdro, které pojme lampy a reflektor. Můžete například vzít starou PC skříň a umístit do ní světla, reflektor a dráty. Použil jsem plechy o tloušťce 1 mm a vyrobil pouzdra pro spodní a horní ohřívač a také pouzdro pro ovladač Arduino. Jak jsem již řekl dříve, můžete být kreativní a přijít s něčím vlastním pro případ.

Ohřívač, který jsem použil, byl 1800 W (4 lampy na 450 W paralelně). Použijte vodiče z ohřívače a připojte lampy paralelně. Můžete zabudovat AC zástrčku jako já, nebo vést kabel přímo ze spodního ohřívače do ovladače.

Krok 2: Spodní ohřívač: Systém pro montáž na desku

Zobrazit dalších 4 obrázků

Po vytvoření spodního tělesa topidla změřte delší délku spodního okénka topného tělesa a odřízněte dva kusy hliníkového pásku stejné délky. Budete také muset uříznout 6 dalších kusů, každý o poloviční velikosti menší strany okénka topení. Vyvrtejte otvory podél dvou konců velkých kusů lamel, stejně jako jeden konec každé ze 6 malých lamel a dlouhou část okna. Před přišroubováním dílů k tělu musíte vytvořit upevňovací mechanismus s maticemi, podobný tomu, který jsem udělal na fotografiích. To je nutné, aby se menší lamely mohly posouvat po větších lamelách.

Jakmile provléknete matice kolejničkami a vše sešroubujete, pomocí šroubováku posuňte a utáhněte šrouby tak, aby montážní systém odpovídal velikosti a tvaru vaší desky.

Krok 3: Spodní ohřívač: Držáky termočlánků

Chcete-li vyrobit držáky termočlánků, změřte úhlopříčku spodního ohřívacího okna a odřízněte dva kusy spirálového sprchového kabelu na stejnou délku. Odviňte pevný drát a odřízněte dva kusy, každý o 6 cm delší než spirálový sprchový kabel. Protáhněte tvrdý drát a termočlánek skrz stočený kabel a ohněte oba konce drátu, jak jsem to udělal na obrázcích. Nechte jeden konec delší než druhý, abyste jej mohli utáhnout jedním ze šroubů stojanu.

Krok 4: Horní topné těleso: keramická deska

Na výrobu horního topidla jsem použil 450W keramický infrazářič. Najdete je na Aliexpress. Trik je vytvořit dobré pouzdro pro ohřívač se správným prouděním vzduchu. Dále přejdeme k držáku ohřívače.

Krok 5: Horní ohřívač: Držák

Najděte starou stolní lampu s nohou a rozeberte ji. Aby bylo možné lampu správně odříznout, musíte vše přesně spočítat, protože horní infrazářič musí dosahovat do všech rohů spodního zářiče. Nejprve tedy připojte horní těleso ohřívače, proveďte řez v ose X, proveďte správné výpočty a nakonec proveďte řez v ose Z.

Krok 6: PID regulátor na Arduinu

Zobrazit 3 další obrázky

Najděte ty správné materiály a vytvořte odolné a bezpečné pouzdro pro vaše Arduino a další příslušenství.

Vodiče spojující regulátor (horní/spodní zdroj, regulátor výkonu, termočlánky) jednoduše odstřihnete a připevníte pomocí páječky nebo si pořídíte konektory a vše uděláte pečlivě. Nevěděl jsem přesně, jaké teplo bude SSR produkovat, tak jsem do skříně přidal ventilátor. Ať už instalujete ventilátor nebo ne, rozhodně musíte na SSR nanést teplovodivou pastu. Kód je jednoduchý a jasně ukazuje, jak zapojit tlačítka, SSR, obrazovku a termočlánky, takže propojení všeho dohromady bude snadné. Jak ovládat zařízení: Neexistuje žádné automatické ladění hodnot P, I a D, takže tyto hodnoty bude nutné zadat ručně v závislosti na vašem nastavení. K dispozici jsou 4 profily, v každém z nich můžete nastavit počet kroků, Ramp (C/s), dwel (doba čekání mezi kroky), spodní práh topení, cílovou teplotu pro každý krok a hodnoty P,I,D pro horní a spodní ohřívač . Pokud například nastavíte 3 kroky, 80, 180 a 230 stupňů s nižší prahovou hodnotou topení 180, pak se vaše deska zahřeje zespodu pouze na 180 stupňů, potom teplota zespodu zůstane na 180 stupních a horní ohřívač se zahřeje na 230 stupňů. Kód ještě potřebuje spoustu vylepšení, ale dává vám představu o tom, jak by věci měly fungovat. Tato příručka nezachází do velkých detailů, protože je v ní mnoho DIY prvků a každá stavba bude jiná. Doufám, že se tímto návodem inspirujete a využijete jej k výrobě vlastní IR pájecí stanice.