Pierwszy rząd domu wykonany jest z betonu komórkowego. Recenzje firm budowlanych. Podłogi i wykończenia wnętrz

Każdy marzy o własnym domu, w którym będzie mieszkać jego rodzina. Z biegiem czasu technologie budowlane poczyniły ogromne postępy, dlatego nie ma potrzeby ograniczania się do materiałów takich jak cegła i drewno. Obecnie pojawiają się nowe materiały budowlane, z których jednym jest gazobeton. Dom wykonany z takiego materiału będzie Ci służył przez wiele lat, nie tracąc swoich pierwotnych właściwości podczas eksploatacji. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, jak zbudować dom z bloku gazowanego własnymi rękami.

Zaleta bloku napowietrzonego

Beton komórkowy jest doskonałą alternatywą dla cegły, ponieważ wyróżnia się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, niezawodnością, wytrzymałością i trwałością. Materiał ten zdobył już szacunek większości budowniczych i programistów, ponieważ ma wiele zalet. Czym oni są?

Ze względu na te cechy bloki gazowe zyskują coraz większą popularność:

1. Beton komórkowy ma niską przewodność cieplną, dlatego budynki z niego wykonane mają znacznie lepsze właściwości termiczne niż domy z cegły, betonu czy drewna.
2. Porowata struktura betonu komórkowego zapewnia ścianom wysoką przepuszczalność powietrza i pary. Domy budowane z bloczków gazowanych posiadają stałą regulację wilgotności i cyrkulacji powietrza, co stwarza dobry mikroklimat, taki sam jak w domach z naturalnego drewna.
3. Bloczki gazowane wykonywane są na precyzyjne wymiary z minimalnymi tolerancjami i gładką powierzchnią, dlatego przy układaniu ścian można zastosować specjalny klej, który przyspieszy proces budowy i zapobiegnie tworzeniu się mostków termicznych podczas eksploatacji. Proces jest również przyspieszany ze względu na duże rozmiary bloków.
4. Beton komórkowy jest materiałem ognioodpornym i przyjaznym dla środowiska.
5. Materiał ma porowatą strukturę, dzięki czemu ciężar bloków i, co za tym idzie, obciążenie fundamentu nie jest takie samo jak w przypadku innych materiałów budowlanych. Pozwala to obniżyć koszty budowy fundamentu.
6. Dzięki dużej wytrzymałości beton komórkowy nie pęka, nie kruszy się i zachowuje swój pierwotny wygląd.
7. Zdaniem wielu ekspertów budynek z betonu komórkowego może przetrwać ponad 30 lat.
8. Beton komórkowy charakteryzuje się dużą powierzchnią chłonną, dzięki czemu dobrze przylega do tynku i innych materiałów.

Takie zalety pozwalają wykorzystać materiał do budowy własnego domu.

Ze względu na porowatą strukturę gazobeton łatwo gromadzi wilgoć i może ją przechowywać przez długi czas, co doprowadzi do zamarzania ścian i powstawania na nich pleśni. Dlatego podczas eksploatacji i dalszej eksploatacji materiał należy chronić przed czynnikami zewnętrznymi.

Co musisz wiedzieć przed budową

Jeśli budujesz dom po raz pierwszy, musisz wiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zająć się formalnościami. Przecież nikt nie pozwoli Ci tak po prostu wybudować domu na działce. Najpierw musisz uzyskać pozwolenie na budowę, które zostanie zatwierdzone przez władze lokalne. Dlatego musisz przygotować niezbędne dokumenty, w tym plan przyszłej budowy.

Nie każdy może tworzyć rysunki domów, ponieważ wymaga to specjalnego wykształcenia. Dlatego możesz zwrócić się do specjalistów, którzy za określoną kwotę będą w stanie przenieść Twój wymarzony dom na papier. Inną opcją jest surfowanie po Internecie w poszukiwaniu projektu domu. W takim przypadku należy zachować ostrożność, ponieważ nie wiadomo, kto je wykonał i czy zostały wykonane prawidłowo.

Taki plan musi posiadać:

• Fundacja;
• podłogi z nacięciami;
• konstrukcja więźby dachowej i obliczenia powierzchni dachu;
• otwory drzwiowe i okienne.

Musisz wcześniej zdecydować o projekcie budynku. Beton komórkowy można ciąć, dzięki czemu można wykonywać różne łuki, kolumny i piękne otwory. Istnieje wiele opcji, projekt może być inny, w zależności od Twoich pragnień.

Kolejnym ważnym punktem przed rozpoczęciem budowy jest zakup materiału. Aby uniknąć dodatkowych kosztów finansowych, musisz kupić tyle bloków, ile potrzebujesz. Jak jednak obliczyć bloki gazowe dla domu, aby uniknąć niedoborów i nadmiarów materiału? Tutaj należy wziąć pod uwagę wielkość samego domu i bloczków z betonu komórkowego. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie obszaru ścian.

Wszystkie wymiary należy podać na planie domu. Przykładowo jedna ściana ma długość 12 m, a druga 10 m. Będą dwie takie ściany. Wszystkie należy dodać:

12+12+10+10=44 m

Okazuje się, że na obwodzie mamy długość 44 m, ale dom ma również wysokość, więc należy ją pomnożyć przez obwód. Załóżmy, że wysokość domu wynosi 4 m. Następnie okazuje się:

44×4=176 m 2

Łączna powierzchnia ścian Twojego domu wynosi 176 m2. Na podstawie tych danych należy obliczyć liczbę sprzedawanych bloków na metry sześcienne. Aby to zrobić, grubość bloku (0,3) należy pomnożyć przez powierzchnię:

176×0,3=52,8m 3

Tak więc, aby ułożyć zewnętrzną skrzynkę domu, będziesz potrzebować 53 m 3 bloków gazowych. W przypadku ścian wewnętrznych obliczenia są takie same. Należy pamiętać, że nie zaleca się zbierania materiałów blisko siebie; lepiej dodać 10% na wierzch, aby mieć wystarczającą ilość bloków podczas budowy.

Podczas transportu bloki należy przykryć hermetyczną folią, aby wilgoć nie zniszczyła materiału podczas transportu. Ponadto bloki gazowe należy wzmocnić, aby po dostawie nie uległy uszkodzeniu, biorąc pod uwagę rodzaj dróg.

Beton komórkowy należy przechowywać w suchym miejscu, w którym nie będzie gromadził się wilgoć. Przykryj go pod baldachimem, aby zapobiec opadaniu. Ważne jest, aby zapewnić równą powierzchnię, na której układane będą klocki. Wtedy materiał będzie prawidłowo przechowywany, bez utraty swoich właściwości.

Jak mocować bloczki z betonu komórkowego - zaprawą czy klejem?

Jak wspomniano wcześniej, jedną z zalet bloku gazowego jest to, że można go naprawić za pomocą zwykłego rozwiązania lub specjalnego kleju. Jaki materiał wybrać do pracy? Należy pamiętać, że każdy z nich ma zarówno pewne zalety, jak i wady.

Stosowanie kleju ma następujące zalety:

• doskonałe stawy;
• bardzo gładki mur ścienny;
• brak mostków termicznych;
• jest prostszy i łatwiejszy w obsłudze.

Ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że:

• podczas pracy klej uwolni różne toksyny;
• jego cena jest znacznie wyższa niż cena rozwiązania.

Zwykły roztwór składa się z wody, cementu i piasku. Spośród minusów należy zauważyć, że układanie jest nieco trudniejsze niż użycie kleju, ponieważ trzeba stale monitorować równość muru. Ale o wiele łatwiej jest skorygować te nieprawidłowości za pomocą rozwiązania.

Przy wyborze nie obowiązują żadne szczególne zasady ani prawa. Na podstawie powyższego możesz sam określić, jakiego materiału użyć.

Praca przygotowawcza

Aby zbudować dom z betonu komórkowego, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wykonać prace przygotowawcze, bez których budowa nie rozpocznie się:

• przede wszystkim należy zapewnić na budowie prąd, aby było światło i można było podłączyć narzędzia;
• zorganizować miejsce do przechowywania betonu komórkowego;
• przygotować miejsce, które będzie służyć jako magazyn materiałów eksploatacyjnych;
• dostarczyć na plac budowy niezbędne zapasy, narzędzia i sprzęt;
• przynieś materiał niezbędny do pracy (beton komórkowy, cement, piasek, kruszony kamień) na co najmniej tydzień pracy;
• przeprowadzić przygotowanie geodezyjne;
• studiować plan budynku, metody i metody prowadzenia pracy oraz organizować bezpieczeństwo miejsca pracy.

Układanie należy wykonywać w temperaturze od 5 do 25°C. Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 25°C, wówczas podczas wykonywania prac gazobeton należy stale zwilżać wodą.

Technologia budowy

Technologia budowy domów z bloczków z betonu komórkowego zaczęła być stosowana w Europie, skąd do nas przyszła. Od wielu lat popularnym materiałem, który sprawdził się ze względu na swoje właściwości, jest gazobeton. Takie domy stoją od wielu dziesięcioleci w większości krajów Kanady, Azji i Europy.

Wiele osób bez doświadczenia budowlanego zna ogólnie procedurę technologiczną wykonywania prac. Przyjrzyjmy się bliżej, co należy zrobić, aby zbudować budynek:

1. Budowa fundamentu. Ze względu na to, że gazobeton jest stosunkowo lekkim materiałem, nie jest konieczne wykonywanie wzmocnionego fundamentu, wszystko zależy od liczby kondygnacji, lokalizacji wód gruntowych i rodzaju gruntu na placu budowy. Zasadniczo w przypadku domu z betonu komórkowego wybiera się listwę lub fundament monolityczny. Prace nad jego montażem mogą trwać 3 tygodnie lub dłużej. Należy pamiętać, że porowatość materiału przyczynia się do zwiększonej absorpcji wody, dlatego konieczne jest wykonanie prac hydroizolacyjnych, zwracając na nie szczególną uwagę.
2. Układanie ścian. O wiele łatwiej jest budować ściany z bloczków gazowanych niż z cegły. Ponieważ klocki są duże i równe, można je ukończyć bardzo szybko. Najważniejsze jest, aby wybrać mur i ściśle przestrzegać schematu. Jeśli dom ma dwa lub więcej pięter, ważne jest wzmocnienie ścian, aby konstrukcja była niezawodna i trwała. W tym celu stosuje się wzmocnione pasy, wówczas obwód domu zostanie dodatkowo wzmocniony.
3. Aby ułożyć ściany, użyj roztworu lub specjalnego kleju, który nakłada się specjalnym narzędziem lub szpatułką grzebieniową. Dzięki niemu można uzyskać równą warstwę technologiczną milimetrów. Aby wypoziomować bloki, użyj gumowego młotka i uderz w górę bloku. Nie uszkodzi to bloku i zapewni jednolity mur. Należy zauważyć, że po budowie ściany z betonu komórkowego praktycznie nie kurczą się. Okazuje się, że prace wykończeniowe można przeprowadzić od ręki, dzięki czemu koszty budowy zostaną znacząco obniżone.
4. Osłona domu jest ważną częścią budowy. W przypadku domu z betonu komórkowego mogą być one monolityczne, drewniane, betonowe lub łączone.
5. Kolejnym ważnym etapem jest konstrukcja dachu. Natychmiast musisz obliczyć powierzchnię pokrycia dachowego, kupić materiał i wykonać system więźby dachowej, a także pokryć go pokryciem dachowym.
6. Przeszklenie gotowych okien ramowych. Powinieneś wybrać okno z podwójnymi szybami, aby zapewnić izolację akustyczną i termiczną.
7. Po czym należy przeprowadzić wykończenie wnętrz: ułożyć media takie jak kanalizacja, wodociąg, ogrzewanie, prąd, ułożyć podstawę podłogi, wznieść przegrody wewnętrzne, przygotować powierzchnię ścian do wykończenia i uzupełnić.
8. Ostateczne wykończenie elewacji. Na tym etapie zwisy okapów są podwijane do dachu i instalowany jest system odprowadzania wody. Cóż, ściany są wykończone bezpośrednio. Dzięki niemu można osiągnąć następujące cele: wyrównać powierzchnię, ukryć nierówności, zabezpieczyć materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią oraz nadać domowi piękny, estetyczny wygląd.
9. Ostatnim etapem jest projektowanie krajobrazu. Możesz ozdobić teren, obsadzić go elementami małej architektury, zbudować płot i wykonać dekoracje.

Jeśli zastosujesz się do tych technologii, Twój dom będzie trwał długo, nie tracąc swoich walorów, będzie przytulny i ciepły, a grzyby i pleśń nie będą Ci przeszkadzać.

Więc teoretycznie jesteś już przygotowany, możesz przejść do praktyki, aby nauczyć się budować dom własnymi rękami.

Rozpoczęcie pracy - przygotowanie podstawy pod fundament

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zaznaczyć miejsce, na którym zostanie zbudowany dom. Odbywa się to w celu orientacji w celu wykopania rowu pod fundamentem. Aby to zrobić, potrzebujesz liny, młotka i kołków. Dalej zgodnie ze schematem:

• oczyścić teren pod budowę: usunąć gruz i przeszkody, jeśli teren jest porośnięty dużymi chwastami, należy je również usunąć;
• teraz wykonaj oznaczenia. Aby to zrobić, zaczynając od rysunków, wbij kołki w narożniki budynku. Należy zauważyć, że pod każdą ścianą wznosi się fundament listwowy, zgodnie z konturem budynku. To właśnie musisz zrobić na ziemi. Za pomocą tego oznaczenia wykopiesz rów, więc wszystko musi zostać wykonane sprawnie, przestrzegając wymiarów i szerokości fundamentu;
• Po wyprostowaniu palików należy zmierzyć przekątne. Kiedy pasują do rysunków, możesz przeciągnąć między nimi linę.

Linę należy naciągnąć mocno, aby nie zwisała.

Teraz możesz przejść do kolejnego etapu - kopania rowu. Kopanie rowu rozpoczyna się od znalezienia najniższego punktu terenu. Na tej podstawie należy obliczyć głębokość fundamentu. Należy pamiętać, że wielkość gotowego dołu musi być identyczna z wielkością domu opartego na projekcie.

Do pracy będziesz potrzebować łopat i siły roboczej, ponieważ samodzielne wykonanie całej pracy będzie nie tylko trudne, ale także zajmie dużo czasu. W ostateczności, jeśli pozwalają na to okoliczności, można wypożyczyć specjalny sprzęt. Ściany wykopu muszą być wykonane pionowo, a dolny poziom. Aby to sprawdzić, podczas kopania użyj pionu, ponieważ po zakończeniu będzie trudniej cokolwiek poprawić. Głębokość fundamentu zależy od gruntu i liczby kondygnacji budynku. Może być płytki - od 50 do 70 cm dla małych domów i zagłębiony - od 1 do 2 m.

Pamiętaj, aby na dnie wykopu wykonać poduszkę fundamentową. Wlać tam piasek lub tłuczeń kamienny warstwą od 10 do 20 cm. Wszystko dobrze zagęścić i ułożyć na wierzch warstwę pokrycia dachowego. Zapewni to dobrą wodoodporność, nie pozwalając podkładowi wchłonąć wilgoci.

Montaż szalunków i układanie zbrojenia

Tarcze należy składać z desek, sklejki lub innych materiałów drewnianych. Elementy można łączyć ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ. Jeśli mieszkasz na obszarach o surowym klimacie, podnieś szalunek 40–50 cm nad poziom gruntu, aby ściany nie zamarzły pod grubym śniegiem. A gdy klimat nie jest tak surowy, podstawę można wykonać nawet 30 cm. Następnie rozciągnij żyłkę po obwodzie, tak aby odpowiadała poziomowi wlewania betonu w fundament.

Ten etap obejmuje nie tylko montaż szalunków, ale także niezbędną komunikację. W końcu, jeśli nie zrobisz tego wcześniej, w gotowym fundamencie konieczne będzie wykonanie otworów na kanalizację lub wodę.

Aby wzmocnić fundament, należy umieścić w nim siatkę wzmacniającą. Zostanie on umieszczony w szalunkach. Do wykonania takiej ramy potrzebne będą pręty wzmacniające Ø14 mm i elastyczny drut stalowy. Pręty należy związać w siatkę za pomocą drutu. Podczas wykonywania ogniw nie jest konieczne przestrzeganie określonych wymiarów. Średnio są to komórki o wymiarach 20 x 20 cm, równe wielkości rowu.

Aby beton całkowicie pokrył siatkę wzmacniającą, należy go zamontować nie na równi ze szczytem wykopu, ale 5–10 cm niżej.

Teraz wszystko jest gotowe do wylania betonu.

Ten etap pracy można podzielić na kilka etapów:

1. Określanie wymaganej objętości betonu. Aby obliczyć ile mieszanki zużyjemy do napełnienia służy wzór: V=S×L, gdzie:
   V to wymagana objętość betonu,
   L – długość fundamentu,
   S – pole przekroju poprzecznego.
   Aby obliczyć powierzchnię, wystarczy pomnożyć wysokość taśmy przez jej szerokość. Na przykład długość listwy fundamentowej wynosi 44 m, wysokość 1,3 m, a szerokość 0,5 m. Aby określić przekrój, należy pomnożyć wysokość przez szerokość: S = 1,3 × 0,5 = 0,65 m 2. Następnie: V = 44 × 0,65 = 28,6 m 3. Okazuje się, że do wypełnienia fundamentu potrzebne będzie 28,6 m 3 zaprawy betonowej.
2. Teraz musisz zdecydować, czy zamówić beton od firmy budowlanej, czy zrobić to sam. Najłatwiej jest zamówić rozwiązanie - będzie szybko, bez dodatkowego wysiłku, ale usługa będzie droższa. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz sam wykonać beton, proces ten jest bardziej pracochłonny. Lepiej mieć betoniarkę, gdyż ręczne mieszanie tak dużej objętości jest nierealne. Aby zapewnić wysoką jakość betonu, należy ściśle przestrzegać proporcji: 1: 1: 3 - cement, kruszony kamień, piasek. Wodę należy dodawać, aż mieszanina osiągnie wymaganą konsystencję.
3. Jeśli nigdy nie wylewałeś betonu, powinieneś wiedzieć, że zrzucanie całego betonu do rowu jest niewłaściwe. Ważne jest, aby wylać beton równą warstwą 20–30 cm, aby beton wyszedł monolitycznie. W tej sprawie nie ma potrzeby się spieszyć, ponieważ fundament jest fundamentem i podporą domu, dzięki czemu może stać przez długi czas.
4. Ważne jest, aby usunąć powietrze z betonu poprzez ubijanie każdej warstwy. Aby to zrobić, użyj wibratora. Jeśli nie jest to możliwe, po prostu zagęść beton kijem lub zbrojeniem. Kontynuuj nalewanie, aż osiągniesz poziom linii. Aby lepiej zagęścić beton, należy uderzyć szalunek młotkiem od zewnątrz.
5. Po zakończeniu wylewania powierzchnię podłoża należy wyrównać pacą.

Podstawa jest wylana. Cement wyschnie w ciągu 3–5 dni, ale pożądany „stan” i nabranie siły będzie mógł osiągnąć dopiero za miesiąc. Aby zapobiec opadaniu opadów atmosferycznych na powierzchnię i erozji betonu, całą powierzchnię należy czymś przykryć, można użyć folii plastikowej. Jeśli budujesz latem i na zewnątrz jest gorąco, kompozycję należy od czasu do czasu zwilżyć, aby beton nie pękł. Po 10 dniach można usunąć szalunek.

Zanim zaczniesz budować ściany, musisz wykonać prace hydroizolacyjne. Podłoże można pokryć bitumem i ułożyć kilka warstw pokrycia dachowego.

Po wyschnięciu betonu można rozpocząć budowę ścian budynku. W tym artykule przyjrzymy się procesowi układania ścian metodą pióro i wpust. Musisz więc ułożyć pierwszy rząd bloków na przygotowanej powierzchni. Każdy budowniczy wie, że pierwszy rząd jest najważniejszy, ponieważ inni będą się nim kierować. Jeśli pierwszy rząd nie będzie równy, cały budynek będzie krzywy.

Do pracy będziesz potrzebować:

• poziom budynku;
• lina lub sznur;
• bruzdownica elektryczna lub ręczna;
• gumowy młotek;
• szczotka do usuwania kurzu z rowka;
• piła do metalu z dużymi zębami;
• Mistrz OK;
• okucia Ø8 lub 10 mm;
• kielnia lub paca zębata;
• strugarka do betonu komórkowego.

Do ułożenia pierwszego rzędu eksperci zalecają użycie zaprawy cementowej. Pozwól mu wyschnąć dłużej, ale będziesz mógł ułożyć pierwszy rząd ściśle według poziomu. Grubość warstwy roztworu powinna wynosić co najmniej 1 cm. To wystarczy, aby wyrównać różnice.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie roztworu. Istnieje prosty przepis na przygotowanie. Będziesz potrzebować:

• łopata;
• wiadra;
• koryto;
• piasek borowy;
• cement;
• roztwór mydła;
• woda.

Przygotuj więc koryto, wsyp do niego 1 łyżkę cementu, 3 łopaty piasku i dokładnie wymieszaj. Do wiadra wlej wodę i dodaj do niego 1 kroplę płynu do mycia naczyń. Ta woda z mydłem zapobiegnie osiadaniu mieszanki cementowej na dnie i ułatwi mieszanie roztworu.

Teraz dodaj wodę do mieszanki piasku i cementu. Nie ma konkretnej miary, trzeba patrzeć na konsystencję, żeby roztwór nie był za płynny i nie za gęsty. Wymieszaj roztwór łopatą. Ważne jest, aby zadbać o dobrą jakość i lepkość, aby dobrze przylegała. Ponieważ ta ilość nie będzie wystarczająca, możesz zrobić większą porcję. Najważniejsze jest zachowanie proporcji 1:3.

Po przygotowaniu możesz rozpocząć układanie. Technologia jest prosta - budowę ściany należy rozpocząć od narożników. Na warstwie zaprawy układamy bloczki narożnikowe po obu stronach ściany. Za pomocą młotka i poziomicy wyrównaj je idealnie równomiernie. Następnie rozciągnij żyłkę lub sznur od jednego rogu do drugiego. Zostaną na nim ułożone następujące bloki. Gdy ściana ma więcej niż 10 m długości, na środku rzędu umieszcza się również blok, aby sznur nie zwisał, ponieważ musi być dobrze naciągnięty. Następnie układany jest pierwszy rząd bloków na całym obwodzie i przegrodach. Aby je wyregulować, użyj gumowego młotka i uderz w klocki. Oczywiste jest, że długość ściany nie zawsze będzie wielokrotnością bloków, więc niektóre z nich będą musiały zostać dostosowane do rozmiaru. Tutaj potrzebna jest piła do metalu.

Podczas układania nie daj się ponieść emocjom, aby nie blokować drzwi.

Gdy pierwszy rząd będzie gotowy, odczekaj 2-3 godziny, aż roztwór stwardnieje. Po wyschnięciu powierzchnię bloków należy obrobić płaszczyzną, aby nadać jej szorstkość, wtedy następny rząd będzie leżał znacznie gładszy. Teraz zamiast rozwiązania możesz użyć specjalnego kleju. Należy go nakładać pacą zębatą. Drugi i trzeci rząd są wykonane według tego samego wzoru co pierwszy. Dopiero teraz trzeba związać rady z poprzednim, przesuwając klocki do połowy. Blok można przesunąć o co najmniej 8 cm, po czym proces układania powtarza się.

Klej wyschnie znacznie szybciej niż roztwór, dlatego nie trzeba długo czekać, prace należy wykonywać w szybkim tempie.

Jeśli budujesz duży dom, ściany wymagają wzmocnienia. Aby to zrobić, w co trzecim lub czwartym rzędzie należy wzmocnić mur. Weź bruzdownicę i wykonaj 2 równoległe kanały w blokach. Ich szerokość powinna wynosić 4 cm, a odległość od krawędzi bloku powinna wynosić 5–6 cm. Usuń z nich kurz za pomocą pędzla i zainstaluj tam 1–2 pręty wzmacniające. Następnie wypełnij wszystko zaprawą cementową lub klejem. Nie ma potrzeby czekać, aż wyschnie.

Parapety i okna

Tam, gdzie będzie otwór okna, musisz wyciąć dwie równoległe linie. Ich rozmiar powinien być o 30 cm większy niż rozmiar ramy okna, po 15 z każdej strony. Za pomocą pędzla oczyść rowki z kurzu i umieść w nich zbrojenie Ø8 lub 10 mm i całość zalej roztworem. Podczas układania nie blokuj otworów. Lepiej zrobić je od razu. Istnieje możliwość ich późniejszego wycięcia, ale jest to strata materiału i wysiłku.

Instalowanie zworek

W miarę upływu czasu konieczne będzie zamontowanie nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi. Aby zrobić wszystko dobrze, potrzebujesz:

1. Umieść deskę nad oknem.
2. Ułóż bloki o grubości 15 cm na zewnątrz.
3. Wewnątrz znajdują się bloki o grubości 10 cm.
4. Pośrodku znajduje się blok o grubości 15 cm, przecięty na pół.
5. Wykonaj ramę ze zbrojenia Ø12 mm.
6. Zainstaluj gotową konstrukcję między blokami.
7. Pozostaje tylko wypełnić go betonem.

Możesz wykonać drzwi w ten sam sposób, chociaż istnieją inne opcje budowy nadproża. Może być wykonany z żelbetu, narożników metalowych i wypełniony betonem, tworząc szalunki.

Można kupić gotowe zworki, które są łatwe w montażu.

Armopoyas

Kiedy murowanie ścian dobiegnie końca, ostatni rząd należy wzmocnić, organizując pas pancerny. Dzięki niemu można zapewnić integralność konstrukcji. Aby wypełnić pas pancerny, należy uformować szalunek z bloków o grubości 10 cm na obwodzie wszystkich ścian, układając je równolegle do siebie. Musisz położyć zbrojenie w powstałym rowku. Następnie przygotuj beton i wylej wszystko na obwód.

Aby uprościć zadanie montażu Mauerlat na dachu, w pas pancerny można włożyć gwintowane metalowe kołki. Można je przyspawać do kształtek. Ważne jest, aby zachować dokładne wymiary, aby wznosiły się na tym samym poziomie. Po wykonaniu tej czynności instalacja Mauerlat będzie znacznie łatwiejsza.

Budując budynek wielopiętrowy, należy wykonać sufit oddzielający piętra. Może być wykonany z płyt drewnianych, metalowych, betonowych i żelbetowych. Sufit musi być podparty pasem pancernym. Jeśli ściany domu są od siebie oddalone o mniej niż 6 metrów, można zastosować płyty z betonu komórkowego, które mają takie same właściwości jak ściany z bloczków gazowanych. Płyty montuje się na wzmocnionym pasie, spoiny pomiędzy płytami wypełnia się zaprawą. Końce płyt od zewnątrz należy przykryć blokami toporowymi.

Wiadomo, że płyt betonowych nie podniesie się samodzielnie, dlatego do pracy potrzebny będzie ciężki sprzęt – czyli dźwig, który podniesie płyty na wymaganą wysokość. Należy poprowadzić płytę, aby ustawić ją prawidłowo.

Inną opcją podłogi jest użycie drewnianych belek. Ich wysokość może wynosić 150–300 mm, a szerokość – 100–250. Ich końce należy przyciąć pod kątem 60–80˚, potraktować środkiem antyseptycznym i smołować. Następnie końce te są owinięte pokryciem dachowym i umieszczone w niszach na głębokość 150 mm. W tym przypadku szczelina między belką a ścianą pozostaje 30–50 mm. Muszą być instalowane w odstępach co 600–1500 mm. Następnie wykonuje się poszycie i układa podłogę.

Istnieją różne rodzaje takich pokryć:

• piwnica - strop pomiędzy piwnicą a piętrem;
• międzykondygnacyjne – oddzielające piętra;
• poddasze - podłogi pomiędzy podłogą a poddaszem;
• poddasze – oddziela piętro domu od poddasza.

Przed wykonaniem dachu należy wykonać poddasze lub podłogę mansardową, w zależności od rodzaju dachu.

Urządzenie dekarskie

Ostatnim etapem budowy skrzyni jest budowa dachu. Przede wszystkim musisz zdecydować, jaki rodzaj dachu wykonać, ponieważ są one podzielone na następujące typy:

• Dach skośny;

Sam wybierasz jaki rodzaj dachu chcesz zbudować. Najważniejszą rzeczą, którą należy zrobić dla każdego rodzaju dachu, jest wykonanie prac hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i paroizolacyjnych.

Jeśli masz dach na poddaszu, zdecydowanie musisz zadbać o izolację akustyczną.

Rozważmy konstrukcję wspólnego dachu dwuspadowego. Tak więc na przygotowanych metalowych kołkach na obwodzie należy zainstalować mauerlat - belkę, która posłuży jako podpora dla krokwi. Na tym etapie należy ułożyć 1 lub 2 warstwy pokrycia dachowego pod drewnem w celu uszczelnienia. Teraz musisz przymocować krokwie o przekroju 7 x 15 cm do mauerlat. Możesz przymocować krokwie do belki na różne sposoby, które pokazano poniżej.

Górna część krokwi zachodzi na siebie w taki sposób, że krawędź jednej krokwi zachodzi na krawędź drugiej. Następnie należy je przymocować za pomocą gwoździ lub śrub. Aby wzmocnić konstrukcję, równoległe krokwie są połączone ze sobą za pomocą deski.

Aby rozłożyć obciążenie i wzmocnić krokwie, należy je przymocować za pomocą poprzeczki. Są to belki o przekroju 5x15 cm, które należy przybić do krokwi. Należy je zamocować nieco powyżej środka dachu. Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość dachu i uniknąć ugięcia systemu krokwi, należy dodatkowo zainstalować słupki pionowe.

Następnie należy zabezpieczyć warstwę hydroizolacji na krokwiach. Pod hydroizolację mocuje się izolację wełną mineralną lub styropianem. Na koniec należy położyć paroizolację, mocując ją listwami do krokwi. Pozostaje tylko wykonać poszycie, szczyt i ułożyć pokrycie dachowe.

Obecnie istnieje szeroka gama pokryć dachowych; łupek należy już do przeszłości. Teraz Twój dach może być nie tylko niezawodny, ale i piękny. Jako materiał możesz wybrać:

• ;

  Wideo

  Obejrzyj animowany film pokazujący, jak zbudować dom z betonu komórkowego:

  Zdjęcie

  

  

  

  

  

  

  

  

Połowa domów prywatnych budowana jest z popularnych i tradycyjnych materiałów kamiennych. Ciepłe, niezawodne i niedrogie domy zbudowane z bloczków z betonu komórkowego zajmują tylko 15% tego rzędu. W tym artykule przyjrzymy się, jak zbudować dom z bloczków z betonu komórkowego własnymi rękami.

Zalety i wady

Dom z betonu komórkowego będzie kosztować znacznie mniej niż budynek z cegły. Ale to nie jest główna zaleta bloków; doskonale odpowiadają one nowoczesnym potrzebom oszczędzania ciepła.

Ze względu na ciągły wzrost cen energii deweloperzy zaczęli coraz częściej stosować technologie energooszczędne i zwracać szczególną uwagę na koszty finansowe ogrzewania pomieszczeń.

Dom zbudowany z bloczków gazowanych jest ciepły i ze względu na swoje właściwości nie wymaga dodatkowego ocieplenia.

Charakterystyczne zalety

1. Zachowane wymiary geometryczne gwarantują budowę gładkich ścian i oszczędność kosztów wykończenia. Podczas układania można użyć specjalnego kleju, odległość między blokami będzie odpowiadać minimalnym dopuszczalnym wartościom, co zapobiegnie pojawianiu się mostków termicznych i znacznie skraca czas budowy budynku.
2. Bloki gazowane mają właściwości termofizyczne lepsze nie tylko od cegieł, ale także od belek betonowych i drewnianych.
3. Zdrowy mikroklimat w domu z bloków gazowych zapewnia jego doskonała izolacyjność termiczna oraz wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej.
4. Bloczki z betonu komórkowego mają niską masę własną, dlatego obciążenie domu na fundamencie jest niewielkie - dzięki temu unikniesz budowy skomplikowanych, kosztownych fundamentów.
5. Bloczki z betonu komórkowego są ognioodporne i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo bloki można łatwo poddać obróbce za pomocą prostych narzędzi, co pozwoli z łatwością wykonać dowolne niezwykłe detale architektoniczne.

Notatka! Bloczki gazowane charakteryzują się dużą zdolnością absorpcyjną.

Wady obejmują ograniczenia przy układaniu ścian - limit wilgotności 75%. Nie zaleca się budowania ścian piwnic i piwnic z bloczków gazowanych.

Bloczki z betonu komórkowego są idealnym rozwiązaniem do budowy domu wiejskiego. Budując dom blokowy, musisz przestrzegać wszystkich określonych norm. Przede wszystkim przeprowadź badanie gleby i określ poziom wód gruntowych. Jeśli chcesz zaoszczędzić na indywidualnym projekcie architektonicznym, kup gotowe rysunki i połącz je z terenem swojej działki.

Etapy pracy

1. Przygotowujesz plac budowy: zapewniasz tymczasowe zasilanie, wyznaczasz miejsca składowania, wykonujesz wykopy.
2. Wykonujesz prace zerocyklowe: kładziesz fundamenty, budujesz część podziemną, układasz i instalujesz rurociągi, sieci kablowe.
3. Cykl główny obejmuje prace przy budowie ścian, słupów, konstrukcji monolitycznych i podłóg międzykondygnacyjnych z bloczków gazowanych. Zamontuj schody, rury, otwory okienne i drzwiowe.
4. Wykańczasz dom na zewnątrz i wewnątrz, montujesz dach.

Jednocześnie wykonujesz prace związane z instalacją elektryczną, instalujesz w domu instalację grzewczą i kanalizacyjną. Wykańczasz sufit, kładziesz podłogi, wykonujesz końcowe malowanie, instalujesz drzwi i okna.

Narzędzia i materiały

Notatka! Budując dom z bloku gazowego, należy zwrócić szczególną uwagę na hydroizolację. Aby to zrobić, nałóż masę uszczelniającą na gotowy fundament i ułóż na nim 2 warstwy papy. Zapobiegnie to zamoczeniu ścian z betonu komórkowego.

Aby wykonać wysokiej jakości budowę domu z betonu komórkowego, potrzebne będą następujące narzędzia;

1. Młotek, dłuto, bruzdownica.
2. Piła ręczna, elektryczna piła taśmowa lub piła tarczowa.
3. Samolot ręczny.
4. Różne ćwiczenia.
5. Wiertarka.
6. Poziom konstrukcyjny, narożnik, młotek, szablon.

Układanie ścian z betonu komórkowego

Ściany domu z bloczków gazowanych są 1-2-3-warstwowe w zależności od rodzaju muru. Ściany nośne wewnętrzne wykonywane są na szwy pionowe podwiązywane, a ściany zewnętrzne na szwy pionowe przesunięte. Jeśli zdecydujesz się na wykonanie dekoracji zewnętrznej z cegły ceramicznej lub silikatowej, pamiętaj: należy ją zabezpieczyć za pomocą siatki wzmacniającej i metalowych wsporników. Muszą być pokryte warstwą antykorozyjną.

Dobrze zaizoluj otwory okien i drzwi, w tym celu możesz użyć wełny mineralnej lub styropianu.

Jeśli prawidłowo zastosujesz się do norm budowlanych i zaleceń, zbudujesz z bloczków gazowanych piękny, ciepły i niezawodny dom, który będzie Ci służył przez długi czas bez dodatkowych kosztów finansowych na jego eksploatację.

Blok gazowy ma standardowe wymiary 200 x 300 x 600 mm. Zobacz jak obliczyć bloki gazowe dla domu. Weźmy na przykład dom o wymiarach 10x10 i wysokości 3m.

1. Zakładamy, że grubość domu wynosi 300 mm.
2. Obwód ścian zewnętrznych wynosi 4 x 10 = 40 m.
3. S ściany są równe iloczynowi długości ściany i jej wysokości; 40 x 3 120 m².
4. Od powstałego obszaru odejmij powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, niech będzie to 10 m². 120 m² - 10 m² = 110 m².
5. Powierzchnia jednego bloku wynosi 0,12 m². Na 1 m² okazuje się, że 8,33 sztuki. 1: 0,12 = 8,33 szt.
6. Na cały dom będziesz potrzebować 110 m²: 0,12 = 916, 3 szt. Do Twojego domu z betonu komórkowego zostanie wykorzystanych 917 sztuk.
7. W przypadku zakupu bloków gazowych w kostkach. Oblicz objętość jednego bloku: 0,2 x 0,3 x 0,6 = 0,036 m³. 917 x 0,036 = 33 m³.

Notatka! Należy wziąć pod uwagę, że każdy materiał należy kupić z niewielką marżą. Być może konstrukcja dachu będzie wymagała dobudowania bloków gazowych do szczytów.

Obliczana jest również liczba bloków ścian wewnętrznych i różnych przegród.

Charakterystyczną cechą domów zbudowanych z bloczków z betonu komórkowego jest ich niska waga, która pozwala zaoszczędzić trochę na fundamencie, oraz dobre właściwości termoizolacyjne, dzięki którym przy wystarczającej grubości ściany można obejść się bez dodatkowej izolacji. Ale, podobnie jak wszystkie inne materiały ścienne, mur z bloczków gazowanych ma swoje własne niuanse.

Jeśli zdecydujesz się na budowę domu z betonu komórkowego, zalecamy zapoznanie się z niuansami i subtelnościami fundamentu, konstrukcją ścian, stropów, okładziną i wykończeniem domu z betonu komórkowego.

Podwaliny. Dlaczego ściany pękają na wiosnę?

Niska waga domu z bloczków gazowanych może pomóc zaoszczędzić na szerokości fundamentów, ale to wszystko! Pogłębianie fundamentu i jego wzmocnienie należy przeprowadzić zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Najczęstszym problemem związanym z fundamentami jest pojawienie się pęknięć w ścianach już po pierwszej zimie. Często można spotkać się z błędnym przekonaniem, że pęknięcia pojawiają się z powodu małej wagi bloków, w wyniku czego dom wydaje się „unosić”. Jeszcze bardziej błędne jest zalecenie, aby pod takimi domami wylać płytę fundamentową. W warunkach falowania mrozu im większa powierzchnia kontaktu gruntu z podziemną częścią budynku, tym większe siły falujące. Jeżeli poziom wód gruntowych znacznie się podniesie, siła Archimedesa będzie proporcjonalna do objętości części budynku zanurzonej w ziemi. W obu przypadkach fundament płytowy nie pomoże.

Głównym niuansem budowy fundamentu pod budowę domu z betonu komórkowego jest jego izolacja. Właściwie wzmocniony, odpowiednio głęboki fundament nie gwarantuje, że po pierwszej zimie w ścianach nie będzie żadnych pęknięć. Zwłaszcza jeśli masz piwnicę.

Spójrzmy na prawdziwy przypadek na konkretnym przykładzie.

Pęknięcia w narożniku budynku, niezbyt wysoko nad podłogą.

Pęknięcia w narożniku budynku na wysokości stropu I piętra.

Pęknięcie w narożniku budynku - na środku piętra.

Ściany zbudowane są z wysokiej jakości bloczków gazowanych. Podstawa jest listwowa, wzmocniona. Jest piwnica. Przed nastaniem mrozów dom pokryto dachem, wstawiono okna i drzwi.

Czynniki wpływające na pojawienie się pęknięć

Przyczynami pęknięć były:

1. Budowę prowadzono na glebach ciężkich od mrozu. Pomimo wystarczającej głębokości fundamentów (poniżej głębokości zamarzania), na skutek braku ogrzewania przez piwnicę, dom zamarzł na wskroś. Zewnętrzny kontur najwyraźniej zamarzał w innym tempie niż przestrzeń wewnętrzna. W rezultacie nierówne falowanie spowodowało niebezpieczne naprężenia wewnętrzne w ścianach.
2. W murze z bloku gazowego nie zastosowano zbrojenia.
3. Pas monolityczny pokryty płytami żelbetowymi nie otacza obwodu budynku. Żelbet monolityczny wylewa się tylko w miejscach podparcia płyt, dlatego nie pełni roli pasa.

Jak widać z powyższej listy czynników, wysoce niepożądane jest pozostawianie nowo wybudowanego domu na zimę bez izolacji i ogrzewania. Graniczna głębokość zamarzania gleby jest określona przez obecność stopionej magmy w centrum globu. Górna (zamarzająca) warstwa gleby to rodzaj płaszcza, głębszego, niż chłód nie może przeniknąć ze względu na obecność ciepła w centrum planety. Wykopanie ziemi pod piwnicą otwiera drogę do zamarzania na jeszcze większe głębokości.

Sposób rozwiązania tego problemu jest oczywisty – jeśli budynek nie zostanie oddany do użytku przed nastaniem mrozów, należy dokładnie zaizolować fundament (zwłaszcza jego część piwniczną). Ma to kluczowe znaczenie w przypadku falujących gleb. Izolację można wykonać poprzez wypełnienie go keramzytem lub żużlem wielkopiecowym, rozłożenie mat z wełny mineralnej lub słomy itp. Zasypywanie otworów dołów (rowów) zwykłą ziemią jest wysoce niepożądane. Preferowane powinny być nie tylko materiały, które nie falują, ale także cieplejsze.

Idealny będzie piasek perlitowy. Jeśli nie można go kupić, możesz ograniczyć się do zwykłego. W takim przypadku negatywny wpływ falowania na podziemną część ścian piwnicy zostanie całkowicie wyeliminowany.

Pojawienie się pęknięć nie zimą, w szczytowym momencie mrozu, ale wiosną, wiąże się z dość dużą stabilnością gleby w stanie zamarzniętym. Podczas rozmrażania gleba ulega ponownemu zagęszczeniu, powodując skurcz. Efekt tych procesów pokazano na powyższych fotografiach.

Niuanse budowania ścian z bloczków gazowanych: marka i grubość bloków

Do budowy ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego stosuje się bloki klasy D500 i wyższej. Indeks liczbowy oznacza masę objętościową w kg/m3. W przypadku wewnętrznych ścian nienośnych i przegród dopuszczalne jest zastosowanie gatunku D400. Niższy gatunek D300 jest zwykle stosowany jako izolacja ścian wykonanych z trwalszego materiału.

Gdy liczba pięter wynosi trzy lub więcej, stosuje się bloki o klasie co najmniej D600.

Grubość ścian określa się na podstawie obliczeń termotechnicznych. Opór cieplny ściany określa się jako sumę współczynników oporu przenoszenia ciepła przez wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ścian oraz każdą warstwę samej ściany.

Rozważmy obliczenia termotechniczne oporu przenikania ciepła ściany wykonanej z bloczków D500 o grubości 375 mm, ocieplonej płytą z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Opór cieplny warstwy ściany na przenikanie ciepła określa się dzieląc grubość warstwy przez współczynnik przewodzenia ciepła (patrz tabela).

Bardzo często w broszurach reklamowych można znaleźć współczynnik przewodzenia ciepła dla marki D500 równy 0,1. To nic innego jak chwyt marketingowy. Wartość ta jest albo celowo zaokrąglona w dół, albo po prostu podana dla stanu całkowicie suchego bloku. W rzeczywistych warunkach eksploatacji właściwości termoizolacyjne są gorsze – ich wartości podano w kolumnie współczynników obliczeniowych. Litery „A” i „B” oznaczają strefę wilgotności odpowiadającą budowie. W przypadku wybrzeży dużych zbiorników wodnych przyjmuje się strefę „B”, w innych miejscach z reguły strefę „A”. Im większe nasycenie materiału wodą, tym gorsze są jego właściwości termoizolacyjne.

Poniżej podano charakterystykę pozostałych materiałów.

Suma współczynników oporu przenikania ciepła przez powierzchnie ścian (zewnętrzne i wewnętrzne) wynosi 0,158 W/mS.

Wyznaczamy opór cieplny muru z bloczków D500 o grubości 375 mm (0,375 m) w strefie wilgotności „B”:

0,375 / 0,16 = 2,344 W/mS

Izolacja płytą z wełny mineralnej o grubości 50 mm (0,05 m) daje następujące wskaźniki:

0,05 / 0,09 = 0,556 W/mS

Całkowity opór przenikania ciepła ściany będzie wynosić:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 m2/W*S

Czy ten wynik wystarczy? To zależy od strefy klimatycznej budowy. Określenie wymaganej wartości R odbywa się zgodnie z tabelą. 4 SNiP 23.02.2003. Obliczenia są stosunkowo kłopotliwe; łatwiej jest znaleźć wymaganą wartość R dla swojego regionu za pomocą dowolnej wyszukiwarki. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym cieplejszy dom.

Wzmocnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego jest obowiązkowym środkiem mającym na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawienia się pęknięć w ścianach. Wiodący producenci bloczków z betonu komórkowego (na przykład Aeroc) na podstawie wieloletniego doświadczenia opracowali ogólne zalecenia dotyczące zbrojenia ścian.

Ogólnie rzecz biorąc, wzmocnieniu podlega pierwszy rząd, parapet i nad rzędami okien, rząd na poziomie mauerlat i środek szczytów. Zaleca się również wzmocnienie 1m powierzchni podparcia nadproży.

Oszczędność na wzmocnieniu ścian może zakończyć się katastrofą.

Zbrojenie wykonuje się za pomocą dwóch prętów zbrojeniowych o średnicy 8-10 mm klasy A-III (A400) lub ocynkowanej listwy perforowanej Aeroc o przekroju co najmniej 1x15 mm. W pierwszym przypadku będziesz potrzebować urządzenia do rowkowania do układania zbrojenia.

Drobne cząstki wykonuje się za pomocą skrobaków ręcznych lub elektronarzędzi (szlifierka, szlifierka, wyrzynarka, piła szablasta, a nawet frez).

Przy wzmacnianiu listwą perforowaną nie jest wymagane precyzyjne urządzenie.

Wypełnianie rowków prętami zbrojeniowymi i spoin murowych listwą perforowaną wykonuje się tym samym klejem, który jest używany do budowy ścian.

Jaki sufit zrobić. Czy potrzebujesz pasa pancernego?

W przypadku domów ze ścianami z bloczków z betonu komórkowego dozwolone jest stosowanie wszystkich rodzajów podłóg: drewnianych, lekkich (na przykład Teriva), prefabrykowanych (z płyt kanałowych), monolitycznych.

W przypadku podłogi monolitycznej niedopuszczalne jest wykonywanie pasa monolitycznego. Ten ostatni jest wymagany do podparcia prefabrykowanych płyt podłogowych.

W przypadku lekkich zakładek zaleca się wykonanie pasa monolitycznego w uproszczonym formacie. Jako szalunek montuje się dwa rzędy bloków o grubości 100 mm za pomocą kleju w taki sposób, aby powstała między nimi wnęka wzdłuż ścian. Montowana jest w nim rama wzmacniająca, składająca się z czterech podłużnych prętów zbrojeniowych (zwykle 10-12 mm klasy A-III lub A400) oraz zacisków poprzecznych i wypełniona betonem klasy B15-B25. Przed wylaniem betonu należy pozostawić klej do wyschnięcia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samoistnego rozbiórki.

W zimnych regionach zaleca się zwrócenie większej uwagi na izolację zewnętrznej krawędzi paska. W tym przypadku na zewnątrz układa się kilka bloków. Od wewnątrz zainstalowany jest szalunek.

Przy konstruowaniu podłogi drewnianej belki można oprzeć bezpośrednio na murze lub na drewnianej okładzinie.

Drewniana podłoga, która jest zwykle instalowana pod poddaszem (a nie pod pełną podłogą), nie powoduje dużych obciążeń na murze, więc można obejść się bez pasa pancernego, ale należy wzmocnić rząd nośny bloków gazowych.

Osobno zauważamy, że ułożenie jednego lub kilku rzędów cegieł, chociaż pomaga rozłożyć obciążenie z belek lub płyt podłogowych, nie jest pełnym zamiennikiem wzmocnionego pasa.

Budując dom na osiadających glebach, nawet z drewnianymi podłogami, rezygnacja z pasa pancernego jest wysoce niepożądana.

Okładziny, izolacja zewnętrzna i wykończenie wnętrz domów z betonu komórkowego

Ważnym niuansem domów zbudowanych z bloczków z betonu komórkowego jest krytyczna potrzeba swobodnej przepuszczalności pary ścian. W przeciwnym razie bloczek z betonu komórkowego pobiera wilgoć z powietrza (ponieważ ma wysokie właściwości pochłaniające) i gwałtownie traci swoją skuteczność termoizolacyjną. Wiąże się to z wymaganiami dotyczącymi okładzin, izolacji zewnętrznej i wykończenia wnętrz.

Producenci bloczków z betonu komórkowego zdecydowanie zalecają wentylowane systemy elewacyjne lub okładziny z cegieł elewacyjnych (odpowiednie są cegły silikatowe) z wentylowaną szczeliną 20-40 mm do wykończenia ścian zewnętrznych. Wentylacja szczeliny odbywa się poprzez zainstalowanie otworów w dolnej i górnej części ściany. Powierzchnia otworów powinna wynosić 1% powierzchni ściany.

Połączenie muru licowego ze ścianą z bloczków z betonu komórkowego odbywa się za pomocą gwoździ spiralnych, zwykłych gwoździ ocynkowanych, co najmniej 4 sztuki na metr kwadratowy, wbijanych parami pod kątem 45 względem siebie, perforowanych listew uwalnianych z muru stawy.
Mocowanie systemów fasad wentylowanych odbywa się zgodnie z wymaganiami producenta tego systemu.

Do izolacji zewnętrznej ścian z bloczków z betonu komórkowego konieczne jest zastosowanie izolacji paroprzepuszczalnej. Dobrze sprawdzają się sztywne lub półsztywne płyty z wełny mineralnej. Należy zrezygnować ze wszystkich rodzajów styropianu, ponieważ jego paroprzepuszczalność jest co najmniej 10 razy gorsza niż wełna mineralna.

Te same wymagania stawiane są dekoracji wnętrz - paroprzepuszczalności. Jako tynki lepiej jest stosować lekkie mieszanki gipsowe. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu akrylowych szpachli wykończeniowych, zamiast tego należy zwrócić uwagę na szpachlówki gipsowe. Do malowania powierzchni lepiej jest używać farb na bazie wody niż farb akrylowych lub lateksowych.

Beton komórkowy jest powodem wielu sporów budowlanych. Pomimo bitew wielu profesjonalnych budowniczych uważa, że ​​jest to dobry, choć nie idealny, materiał budowlany. Tak jak wszyscy inni. Decydując się na budowę domu z bloczków z betonu komórkowego, należy pamiętać, że materiał ma wiele przydatnych właściwości i stał się już dość powszechny.

Wybór bloczków z betonu komórkowego (gazokrzemianowego) Źródło stroyres.net

Trochę historii

Od wieków ludzie używali do budowy domów naturalnego kamienia budowlanego – tufu. Ceniony był za lekkość, łatwość obróbki i zdolność dobrego zatrzymywania ciepła. Od XIX wieku naukowcy próbowali odtworzyć te właściwości, eksperymentując z mieszankami betonowymi. Konsekwentną pracę kilku badaczy uważa się za ważne kamienie milowe na drodze do stworzenia nowoczesnego betonu komórkowego:

Inżynier Hoffmann(Republika Czeska). W 1889 roku przeprowadził serię eksperymentów z zaprawą cementową, dodając do niej kwasy i sole. Podczas procesu krzepnięcia uwolnione gazy utworzyły charakterystyczną porowatą strukturę.

Amerykanie Owlsworth i Dyer. W 1914 roku jako pierwsi zastosowali sole glinu i cynku. Reakcja przebiegała z wydzieleniem wodoru, który utworzył jednorodną porowatą strukturę. Metoda ta położyła podwaliny pod przyszłą technologię.

Architekt Ericksona. W 1922 roku Szwed opatentował metodę wytwarzania betonu komórkowego przy użyciu proszku aluminiowego, stając się ojcem chrzestnym nowoczesnego autoklawizowanego betonu komórkowego. Pierwszy gazobeton do budowy budynków przemysłowych i mieszkalnych zaczęto produkować w 1929 roku.

Projekt nowoczesnego domu z bloczków gazokrzemianowych Źródło buildhouse.info

W ZSRR w latach 30. XX w. rozpoczęto także przemysłową produkcję betonu komórkowego. Pierwszy autoklawizowany beton komórkowy wyprodukowano w Rydze w 1937 roku; budynki z tych bloków nadal stoją w mieście. W powojennych latach 50-tych gazobeton pomógł odbudować zniszczoną infrastrukturę zarówno w ZSRR, jak i w Europie. We współczesnej Rosji zapotrzebowanie na materiał zaspokaja ponad 80 nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

Skład i technologia

Beton komórkowy jest przedstawicielem kategorii betonu komórkowego, materiałów budowlanych różniących się właściwościami i właściwościami użytkowymi. Cechami jednoczącymi są porowata struktura, niewielka waga i niska gęstość. Do produkcji betonu komórkowego wykorzystywane są następujące komponenty:

Środek ściągający. Cement portlandzki.

Podsadzkarz. Piasek kwarcowy.

Generator gazu. Proszek lub pasta aluminiowa.

Przemysłowa woda oczyszczona.

Dodatki wzmacniające. Wapno, gips, odpady przemysłowe (żużel, popiół).

Bloki do utwardzania w autoklawie Źródło ar.decorexpro.com

Produkcja betonu komórkowego rozpoczyna się od wymieszania składników i wlania mieszanki do form. W wyniku reakcji chemicznej powstaje wodór. Gaz zwiększa objętość mieszaniny (pęcznieje) i tworzy pory. Po zakończeniu reakcji mieszanina zastyga, wyjmuje się ją z form i kroi zgodnie z normą. Dalsze przetwarzanie odbywa się na dwa sposoby. W zależności od zastosowanej metody suszenia otrzymuje się jeden z dwóch rodzajów betonu komórkowego:

Autoklawowane(syntetyczne) utwardzanie. Bloki uzyskują twardość (parzoną) w autoklawach (urządzeniach wytwarzających wysokie ciśnienie w środowisku nasyconym parą wodną).

Nie autoklawowane(hydratacja, powietrze) utwardzanie. Bloki utwardzają się pod ciśnieniem atmosferycznym w komorach suszących.

Klasyfikacja

Zgodnie z normą beton komórkowy (w tym gazobeton) dzieli się na trzy typy ze względu na jego przeznaczenie funkcjonalne:

Strukturalny. Gęstość waha się w granicach 1000–1200 kg/m3.

Izolacja konstrukcyjna i termiczna. Od 500 do 900 kg/m3. Marka D500 wskazuje, że w 1 m3 część objętości jest wypełniona 500 kg materiału stałego, pozostała objętość to powietrze wypełniające puste przestrzenie (komórki).

Izolacja cieplna. Od 200 do 500 kg/m3.

Używanie bloków zwiększa szybkość budowy Źródło geo-comfort.ru

Dane techniczne

Beton komórkowy służy jako przykład optymalnej relacji między głównymi cechami użytkowymi:

Trwałość. Pomimo małej gęstości (ciężar właściwy) wytrzymałość jest wystarczająca do zastosowania betonu komórkowego w budowie ścian nośnych.

Lekkość. Lekkość betonu komórkowego wynika z porowatości, która może sięgać 85-90% objętości materiału.

Niska przewodność cieplna. Dobra sprawność cieplna wynika również z porowatości materiału. Beton komórkowy charakteryzuje się najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła wynoszącym 0,12 W/m°C (w stanie suchym).

Domowe błędy

Po odkryciu w Internecie wielu wskazówek dotyczących produkcji betonu komórkowego własnymi rękami i upewnieniu się, że jest to wykonalne, wielu decyduje się na rozpoczęcie własnej produkcji. Jednocześnie rzemieślnicy nie uważają za konieczne ścisłego przestrzegania standardów technologicznych, ale zawsze znajdują chętnych do zakupu produktu po cenach dumpingowych.

Mała produkcja - brak gwarancji Źródło beton-house.com

Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z najpopularniejszymi projektami domów z bloczków gazobetonowych firm budowlanych prezentowanymi na wystawie domów „Low-Rise Country”.

Stosowanie w produkcji fabrycznej wysokiej jakości surowców i urządzeń technologicznych pozwala nam na uzyskanie wyrobów z betonu komórkowego o stabilnych właściwościach fizykochemicznych:

Dokładne wymiary i prawidłowy, z minimalnymi wadami, kształt.

Dane parametry fizyczne i mechaniczne.

Jednolita gęstość materiału co potwierdza wizualnie (równomierne rozmieszczenie pustek powietrznych).

Obojętność chemiczna materiału co potwierdza kontrola laboratoryjna w całym cyklu produkcyjnym.

Warunki produkcji rzemieślniczej nie są w stanie zapewnić produktywności i kontroli na poziomie nowoczesnego warsztatu. Ręcznie wykonane bloczki z betonu komórkowego można rozpoznać gołym okiem: komórki (wnęki) są rozmieszczone nierównomiernie, a geometria pozostawia wiele do życzenia. Czasami takie produkty wyraźnie pachną chemikaliami (często wapnem). Korzystanie z domowych bloków najprawdopodobniej obniży koszty budowy, ale z pewnością stanie się źródłem poważnych problemów:

Bloki o dowolnej gęstości i skład mają zwiększoną kruchość i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaczną pękać w pierwszym roku eksploatacji domu.

Szorstkie szwy powodują utratę ciepła Źródło bg.decorexpro.com

Bloki o nieidealnej geometrii nie będzie można umieścić go na specjalnym kleju; będziesz musiał użyć zaprawy. Szwy o grubości od 1 do 2 cm staną się mostkami termicznymi, zmniejszając efektywność cieplną obudowy i sprzyjając zamarzaniu ścian.

Bloki z resztkami nierozłożonego wapna będzie miał trwały chemiczny zapach (i będzie miał wpływ na zdrowie osób zamieszkujących dom). Nadmiar wapna może rozpocząć proces korozji metalu w ścianie.

Zalety i wady materiału

Wiejski dom z krzemianu gazowego ma te same mocne i słabe strony, co materiał źródłowy. Na podstawie struktury betonu komórkowego można wyróżnić wiele zalet:

Taniość. Ze względu na niskie zużycie cementu w produkcji wyrobów.

Szybkość budowy. Bloki mają znaczny rozmiar i ważą 3-5 razy mniej niż cegła o tej samej objętości. Pozwala to na zbudowanie 1 m² ściany w 20-25 minut, co jest nieosiągalne w przypadku muru.

Koszty budowy. Oszczędności osiąga się poprzez racjonalne wykorzystanie czasu pracy i materiałów budowlanych.

Beton komórkowy można obrabiać ręcznie Źródło kamtehnopark.ru

usługa budowy domów z bloczków z betonu komórkowego

Niska przewodność cieplna. Według tego wskaźnika beton komórkowy jest 2-3 razy lepszy niż cegła. Ściana z bloczków o grubości 37,5 cm zatrzymuje ciepło tak samo, jak mur z cegły o grubości 60 cm.

Łatwość przetwarzania. Bloki można łatwo ciąć dowolnym narzędziem ręcznym, piłować, frezować i uszlachetniać. Taka elastyczność pozwala na tworzenie skomplikowanych projektów architektonicznych.

Odporność na ogień. Beton komórkowy charakteryzuje się wysokim stopniem odporności ogniowej i należy do grupy palności NG (niepalny). Ściana z betonu komórkowego poddana działaniu płomienia o temperaturze powyżej 100°C przez dwie godziny zaczyna tracić wytrzymałość i pękać na głębokość 3-4 cm (to wystarczający czas, aby wyjść z domu i wezwać straż pożarną). W tym czasie drewniany dom spłonie doszczętnie.

Paroprzepuszczalność. Wysoki. Dzięki obecności połączonych ze sobą pustek materiał skutecznie reguluje wilgotność w pomieszczeniu (oddycha).

Przyjazność dla środowiska. Stosowane do produkcji proszek wapienno-aluminiowy przekształca się w obojętne ciała stałe po reakcji tworzenia się gazu. Dzięki temu materiał wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technologii nie emituje do powietrza żadnych substancji lotnych.

To jest interesujące! Na różnych forach budowlanych często można znaleźć odniesienia do określonej tabeli współczynników przyjazności dla środowiska materiałów. Podaje się nawet pewne liczby - np. dla keramzytu współczynnik ten wynosi 20, dla cegły - 10, gazobetonu - 2, a liderem i wzorcem jest drewno - jego wartość wynosi 1. W praktyce istnienie takiej tabeli nie znajduje potwierdzenia w żadnym oficjalnym dokumencie, choć jeśli rozpatrywać materiały konkretnie pod kątem uwalniania jakichkolwiek substancji do powietrza, to jest w takim podziale trochę prawdy.

Trwałość. W krajach skandynawskich, Niemczech i Francji wiele jest domów z betonu komórkowego, budowanych 40-50 lat temu i do dziś nie wykazujących śladów zniszczenia. Trwałość ta wynika z jakości fabrycznie wykonanego materiału oraz montażu wykonanego zgodnie z technologią.

Powojenny dom z betonu komórkowego Źródło bwncy.com

Mrozoodporność. Beton komórkowy jest dobrze odporny na cykliczne zamarzanie.

Cechy bloczków z betonu komórkowego określają słabe punkty konstrukcji:

Wytrzymałość na zginanie. Beton komórkowy charakteryzuje się stosunkowo niskim współczynnikiem odkształcenia granicznego (0,5–2 mm/m). Odkształcenie fundamentu przekraczające te granice prowadzi do pojawienia się pęknięć w ścianie domu. Środkiem walki będzie zbudowanie solidnego fundamentu z monolityczną okładziną lub wzmocnieniem siatkowym, związanie podłóg i wzmocnienie muru. Nie zaleca się również budowania domów prywatnych wyższych niż 3 piętra.

Elementy złączne. Gwoździe, kotwy i wkręty idealnie wpasowują się w ścianę z betonu komórkowego, ale pozostają tam obrzydliwie. Charakterystyczną wadę wszystkich betonów komórkowych koryguje się poprzez zastosowanie specjalnych łączników do powierzchni porowatych (stal, nylon, rama). Należy także zwrócić uwagę na montaż okien i drzwi (nieprawidłowo zamontowane mogą z czasem się poluzować).

Przyczepność(przyczepność do materiałów wykończeniowych). Nie jest wysoka, dlatego przed tynkowaniem należy przygotować ścianę (wzmocnienie lub warstwa podkładu).

Zewnętrzne wykończenie elewacji tynkiem Źródło hug-fu.com

Na naszej stronie internetowej można znaleźć kontakty firm budowlanych oferujących usługi projektowania domów. Możesz komunikować się bezpośrednio z przedstawicielami, odwiedzając wystawę domów „Low-Rise Country”.

Kurczenie się. Skurcz betonu komórkowego nieautoklawizowanego sięga 2 mm/m, autoklawowanego - do 1 mm/m.

Aby zbudowany dom służył przez długi czas i bez problemów, należy wziąć pod uwagę cechy materiału:

Higroskopijność. Porowata ściana jest w stanie wchłaniać i uwalniać wilgoć (jak na przykład ściana drewniana). Aby chronić elewację przed nadmiarem wilgoci, ściany są wyłożone, najlepiej z wentylacją.

Ogrzewanie. Dom z betonu komórkowego może znacznie obniżyć koszty ogrzewania, należy jednak wziąć pod uwagę, że im wyższy gatunek betonu komórkowego, tym gorsze są jego właściwości termoizolacyjne. Efektywność energetyczną można zwiększyć poprzez proste tynkowanie.

Wentylacja. Ponieważ gazobeton jest dość dużymi cegiełkami, zwiększa się prawdopodobieństwo złej jakości montażu, nawet biorąc pod uwagę doskonałą geometrię produktów. Przykładowo, jeśli klej jest zbyt gęsty, nie wypełnia całkowicie przestrzeni pomiędzy blokami i tworzy się szczeliny. Jeśli istnieje taka możliwość, to po zakończeniu budowy zaleca się wykonanie inspekcji termowizyjnej domu, aby dowiedzieć się, czy nie ma połączeń i szwów wymagających uszczelnienia.

Domek z betonu komórkowego z okładziną z kamienia naturalnego Źródło pinterest.ch

Mity na temat technologii

Wielu spotkało się z niezbyt pochlebnymi recenzjami na temat betonu komórkowego i właściwości użytkowych domów, które miały nieszczęście być z niego zbudowane. Takie sądy i wnioski często mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i wynikają z niezrozumienia cech materiału i technologii. Najczęściej można usłyszeć takie opinie „ekspertów”:

Ściany z betonu komórkowego są podatne na pękanie. Pęknięcia mogą pojawić się nie tylko w ścianie z betonu komórkowego, ale także na przykład w murze. Po oględzinach trzeba przyznać, że w większości przypadków przyczyną wady nie jest jakość betonu komórkowego. Najczęściej winowajcą jest fundament niskiej jakości, którego projekt nie uwzględniał właściwości gleby i lokalizacji wód gruntowych. Inną przyczyną mogą być błędy zbrojenia (zarówno ścian, jak i fundamentów). Jakość betonu komórkowego będzie odgrywać niefortunną rolę tylko wtedy, gdy zostanie zastosowany materiał wykonany w garażu.

Budynki z betonu komórkowego wymagają izolacji. Jeżeli przy opracowywaniu projektu domu grubość konstrukcji ścian została ułożona z uwzględnieniem norm SNiP 23-02-2003 (dotyczących ochrony termicznej budynków), dodatkowa izolacja nie będzie wymagana. Ponieważ jednak domy z betonu komórkowego zdecydowanie wymagają wykończenia elewacji, często izolację instaluje się „w tym samym czasie”.

Wykończenie wymaga montażu wentylowanej fasady Źródło bankfs.ru

Pustaki gazowane do domu są materiałem bardzo delikatnym, który pęka pod wpływem uderzenia młotkiem. Tę samą cegłę można również rozłupać, przykładając odpowiednią siłę. Według SNiP do konstrukcji niskich (do trzech pięter) zalecane są bloczki z betonu komórkowego marki D500, które są dość trwałe, a jednocześnie lekkie i ciepłe. Materiał marki D400 jest bardziej delikatny i ciepły, materiał marki D600 jest wręcz przeciwnie, mocniejszy i zimniejszy. Domy budowane z uwzględnieniem cech technologicznych dobrze radzą sobie z wynikającymi z tego obciążeniami, nawet na obszarach aktywnych sejsmicznie.

Beton komórkowy wchłania wilgoć jak gąbka dlatego nowo wybudowana elewacja wymaga szybkiego uszczelnienia. Jedną z głównych cech materiału jest jego przepuszczalność gazów i par, która jednak nie różni się zbytnio od właściwości drewna. Podobnie jak drewno, gazobeton jest w stanie wchłonąć wilgoć, a następnie ją oddać, regulując mikroklimat w pomieszczeniach. Obydwa materiały mają wilgotność odpowiadającą wilgotności otaczającego powietrza, a ponieważ beton nie rozpuszcza się w wodzie, bloki gazowane nie są zagrożone. Ściany zewnętrzne nie będą nadmiernie zawilgocone w domkach z zamieszkaną przez cały rok i odpowiednio wyposażoną okładziną (która nie utrudnia cyrkulacji wilgoci).

Opis wideo

O konstrukcji z bloków gazokrzemianowych w następującym filmie:

Bloczek z betonu komórkowego zamoczy się i zanurzy w wodzie, dlatego nie nadaje się do budowy mieszkań podmiejskich. Dziwna logika, jeśli pamiętać, że piana pozostaje na powierzchni wody, a cegła natychmiast opada na dno. Stopień wchłaniania wody przez ścianę z betonu komórkowego podczas pracy nie jest w żaden sposób powiązany z wypornością; są to dwie różne cechy.

Mieszkanie w domu ze ścianami z betonu komórkowego jest niebezpieczne, ponieważ materiał zawiera wapno i aluminium, a pomieszczenia czasami pachną wapnem. Elementy te są częścią oryginalnej mieszanki; następnie wchodzą w reakcję chemiczną (reakcję transformacji) z innymi składnikami. Produktem jest sztuczny kamień, gazobeton, któremu brakuje oryginalnych elementów. Produkcja przemysłowa charakteryzuje się precyzyjnym dozowaniem substancji wyjściowych oraz wysoką jakością suszenia, dzięki czemu w materiale pozostają wyłącznie bezpieczne krzemiany. Zapach wapna pojawia się w gazobetonie garażowym, gdy składniki odmierzymy „na oko” i dodamy więcej wapna niż to konieczne.

Cechy konstrukcyjne typowego projektu z betonu komórkowego Źródło stroyres.net

Opracowując projekt domu wiejskiego wykonanego z elementów z betonu komórkowego, opierają się na właściwościach materiału. Aby obudowa była wygodna i trwała, brane są pod uwagę następujące punkty:

grubość ściany. Zdeterminowane konstruktywną koniecznością. Optymalna grubość ścian nośnych w warunkach klimatycznych środkowej Rosji waha się od 300-400 mm, przegrody wewnętrzne - 100-150 mm.

Odpowiedni podkład. W przypadku ścian z betonu komórkowego ważny jest niezawodny i stabilny fundament. Zwykle zaleca się monolityczną podstawę płyty; Korzystne jest stosowanie go na różnych glebach.

Opis wideo

O typowym domu z bloków gazowanych w następującym filmie:

Dach. Dach skośny lub płaski wymaga odpowiedniego montażu na ścianach z betonu komórkowego. Preferowana jest lekka konstrukcja z blachodachówką, blachą falistą lub gontem bitumicznym jako pokryciem dachowym.

Potrzeba konserwacji. Układanie autoklawizowanego betonu komórkowego nie jest wykonywane w temperaturach poniżej -5°C. Jeśli nadejdzie zimno, dom zostanie zachowany; Pożądane jest, aby do tego momentu miał już sufity nad pierwszym piętrem. Ściany pokryte są folią hydroizolacyjną, podobnie jak palety z klockami (lepiej, jeśli są zapakowane w fabryczną taśmę termokurczliwą).

Układ dachu domu z betonu komórkowego Źródło bankfs.ru

Subtelności projektu

Beton komórkowy to materiał dający najszersze możliwości rozwiązań architektonicznych, wystarczy przypomnieć słynny Tańczący Dom w Pradze. Do projektu wiejskiego domku z betonu komórkowego mają zastosowanie następujące wymagania:

Oryginalność. Szczegóły stylu architektonicznego mogą oddać gust właścicieli i podkreślić ich indywidualność. Ekskluzywny wygląd często osiąga się poprzez połączenie stylu nowoczesnego i tradycyjnego.

Praktyczność(funkcjonalność). Obecnie projektowane są domy z betonu komórkowego o przemyślanym układzie i z dowolnymi dodatkami – garażem, tarasem (również na ostatnim piętrze), poddaszem, przeszklonym wykuszem czy balkonem.

Komfort. Pojęcie komfortu może być różne, a wnętrze domu z bloczków z betonu komórkowego można urządzić w dowolnym stylu, od tradycyjnej klasyki po ascetyczny minimalizm. Często wybór klienta to przytulny styl country, malownicza Prowansja lub energetyczny loft.

Nowoczesny projekt z nutami orientalnymi Źródło pinterest.com

Projekty i ceny domów z betonu komórkowego pod klucz

Jeśli zdecydujesz się zbudować dom z betonu komórkowego, jego cena będzie w każdym razie bardziej przystępna niż podobny domek z cegły. Wiele zmiennych będzie miało wpływ na koszt:

Typ projektu. Można kupić popularny projekt standardowy (z gotową dokumentacją) lub zamówić indywidualną zabudowę uwzględniającą osobiste preferencje.

Marki materiałów budowlanych. Cena uzależniona jest od producenta (krajowego lub zagranicznego) oraz wielkości zakupu.

Złożoność rozwiązania architektonicznego. Określone przez powierzchnię i liczbę pięter projektu, a także rodzaj fundamentu i dachu.

Ulga witryny. Jeśli na terenie znajduje się nachylenie, projekt będzie musiał zostać zmodyfikowany.

Opis wideo

O inspekcji termowizyjnej domu z bloczków gazowanych w poniższym filmie:

Decydując się na budowę domu z bloczków gazobetonowych pod klucz, będziesz mógł docenić wszystkie zalety tej usługi, ponieważ od momentu podpisania umowy wszystkie bieżące sprawy związane z budową domu stają się przedmiotem troski wykonawcy:

Nieuniknione ulepszenia i zmiany w projekcie.

Badania geologiczne i geodezyjne terenu.

Dobór pracowników i kontrola jakości budowy.

Roboty budowlane określone w umowie (od cyklu zerowego z położeniem fundamentów po ułożenie mediów i wykończenie).

Opis wideo

Dzisiaj omówimy, jak zbudować niedrogi dom z betonu komórkowego. Ile kosztuje dom z betonu komórkowego pod klucz w następującym filmie:

Oczywiście w każdej chwili będziesz mógł otrzymać raport lub osobiście monitorować przebieg budowy i wydatkowanie ustalonego budżetu.

Dom wiejski z bloczków z betonu komórkowego, projekt indywidualny Źródło bankfs.ru

Wybierając firmę budowlaną należy kierować się czasem jej istnienia, ilością i jakością zrealizowanych projektów oraz opiniami prawdziwych klientów. Firmy z dużym doświadczeniem posiadają własne biuro projektowe, stałych dostawców i profesjonalne zespoły robocze o różnych profilach. Firmy budowlane dbające o swoją reputację działają według utartego schematu, wolą zachować optymalne ceny i często posiadają system rabatów na materiały.

Ceny budowy domów wiejskich z bloków gazowanych w regionie moskiewskim są następujące:

Obszar do 100 m²: średnio 2,25 - 3,700 mln rubli.

Od 100 do 200 m²: 4150 - 5200 milionów rubli.

Od 200 do 300 m²: 5560 - 8670 milionów rubli.

Wniosek

Planując budowę domu wiejskiego z bloczków z betonu komórkowego, musisz mieć pewność, że obudowa zachwyci Cię komfortem przez wiele dziesięcioleci. Takie zaufanie zapewnią wysokiej jakości surowce oraz rzetelna firma budowlana, której specjaliści znają i rygorystycznie przestrzegają technologii budowlanych.

Bloczek z betonu komórkowego jest materiałem budowlanym o porowatej strukturze. Jest wytwarzany z cementu, wody, kruszonego wapna, piasku i kamienia gipsowego, a jako składnik gazotwórczy dodaje się również proszek aluminiowy. Beton komórkowy produkowany jest wyłącznie na specjalnym sprzęcie w fabryce. Całkiem możliwe jest zbudowanie domu z betonu komórkowego własnymi rękami.

Beton komórkowy jest szeroko stosowany w różnych strefach klimatycznych przy budowie obiektów przemysłowych i domów. Ma stosunkowo niewielką wagę (niecałe 30 kg), a pod względem powierzchni ułożenia może zastąpić 30 cegieł. Możesz zbudować dom z bloczków z betonu komórkowego własnymi rękami.

Pozytywne cechy:

• ze względu na porowatą strukturę blok gazowy ma dobre właściwości izolujące ciepło i dźwięk;
• wykonane z materiałów niepalnych, ognioodporne;
• ma wysoką mrozoodporność i długą żywotność;
• zgodnie z normami środowiskowymi gazobeton jest uważany za materiał bezpieczny;
• nie podlega gniciu ani pleśni, ponieważ jest wykonany z surowców mineralnych;
• łatwy w obróbce, możesz łatwo zbudować dom o dowolnym projekcie i wykonać łukowe otwory drzwiowe lub okienne;
• ze względu na niewielką wagę nie wymaga stosowania urządzeń dźwigowych;
• nie podlega zniszczeniu przez promienie ultrafioletowe i opady atmosferyczne;
• inercja cieplna - po nagrzaniu przez słońce pomieszczenie w środku nie przegrzewa się, a przy zimnej pogodzie nie zamarza;
• wykończenie zewnętrzne lub dodatkowa izolacja termiczna wykonywana jest w zależności od strefy klimatycznej i nie jest obowiązkowa.

Efektywność cieplna materiału zależy od grubości ściany i marki użytego betonu komórkowego. Zatem zastosowanie bloczka d600 o szerokości 20 cm ma wskaźnik 0,71 W/m·K, 30 cm – 0,45 W/m·K, 40 cm – 0,34 W/m·K. W przypadku zastosowania marki d400: 20 cm - 0,50 W/mK, 30 cm - 0,31 W/mK, 40 cm - 0,25 W/mK.

Negatywne cechy:

• higroskopijny - nie zaleca się stosowania bloków do budowy sauny, łaźni parowej lub łaźni bez dodatkowej paroizolacji;
• mur z betonu komórkowego, jak każdy inny materiał kamienny, wymaga solidnego fundamentu, aby zapobiec deformacji;
• prace tynkarskie są trudne, ponieważ gazobeton ma gładką powierzchnię, co wymaga dodania PVA do roztworu;
• Do mocowania wymagane są specjalne elementy mocujące.

Kiedy samodzielnie budujesz dom z betonu komórkowego, możesz rozszerzyć swoje plany architektoniczne ze względu na jego łatwą wykonalność. Ponadto bloki gazowane są większe niż cegły, więc ułożenie 1 m2 zajmie nie więcej niż 20 minut.

Zestaw narzędzi do budowy

Zanim zaczniesz budować dom z betonu komórkowego własnymi rękami, powinieneś przygotować wszystkie niezbędne narzędzia i materiały budowlane. Na każdym etapie budowy będziesz potrzebować własnego zestawu:

• sznur do zaznaczenia rowu, taśma miernicza;
• łopaty, łom, kilof niezbędne do prac ziemnych;
• piła do cięcia bloków, wózek dozujący klej, miarki, kielnie, tarka, szczotka, polerka, poziomnica, młotek gumowy, narożnik. Stosuje się je przy układaniu bloków gazowych;
• szpachla i paca tynkarska, sadzonki, boniowanie, pędzle, szpatułki, wiadra - stosowane przy pracach tynkarskich i wykończeniowych;
• Frez ścienny przeznaczony jest do wycinania rowków pod ułożenie armatury i okablowania;
• frezarka elektryczna służy do wycinania głębszych rowków;
• wiertarka elektryczna z koronką do wiercenia otworów pod włączniki i gniazdka.

Beton komórkowy można dobrze obrabiać za pomocą prostych narzędzi. Dzięki temu za pomocą prostych urządzeń można szybko i sprawnie samodzielnie ułożyć bloki. Za pomocą zwykłego dłuta można również łatwo wykonać ozdobne wykończenia.

Oznaczenie witryny

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na miejscu należy posypać drogę dojazdową dużym kruszonym kamieniem, aby w przyszłości nie było problemów z dostawą materiałów budowlanych i specjalnego sprzętu. Miejsce przyszłego domu jest oczyszczone z niepotrzebnych materiałów i gruzu.

Plan sporządzany jest z uwzględnieniem granic sąsiednich działek, na których wytyczono dom i miejsca na budynki gospodarcze. Za pomocą taśmy mierniczej, kołków i sznurka zaznacza się miejsce pod budowę budynku. Kołki wbijane są w ziemię w rogach obwodu, a między nimi rozciągnięta jest lina. Oznaczenia zewnętrznego fundamentu domu wykonuje się poprzez cofnięcie się od rozciągniętego sznura na szerokość przyszłego fundamentu i rozciągnięcie liny równolegle do niego. Aby sprawdzić równość obwodu, przeciągnij sznurki po przekątnej.

Przygotowanie rowów

Przed kopaniem rowu należy określić rodzaj gleby w miejscu przyszłego domu. Gleba może być bardzo kamienista, co utrudni kopanie rowu, lub odwrotnie, piaszczysta, co grozi jej opadnięciem. Należy obliczyć, na jaką głębokość i szerokość wykopany zostanie rów. Jeśli znajdują się pniaki lub krzaki z drzewami, które zakłócają budowę, należy je wykorzenić lub przenieść nadchodzącą konstrukcję. Usunięcie dużego drzewa może być bardzo kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem.

Kopanie rowu

Możesz sam wykopać rów - za pomocą łopaty lub kopać koparką. Kiedy gleba opadnie na dno rowu, zostanie usunięta, ponieważ nawet po zagęszczeniu pozostanie luźna. Głębokość wykopu zależy od stopnia zamarzania, szerokość wynosi 70-80 cm lub jest równa szerokości betonowej podstawy (otwór na płytę monolityczną). Jeśli gleba jest luźna i następuje kruszenie się, zainstaluj deski. Na dnie wykopu wykonaj poduszkę fundamentową z piasku o grubości 15-20 cm i dobrze ją zagęść.

Wykonanie fundamentu

Dla domu z betonu komórkowego wykonywany jest fundament listwowy lub monolityczny. Wybór odpowiedniego fundamentu zależy od właściwości technicznych gleby i możliwości finansowych. Proces pracy można podzielić na etapy:

• wykonujemy szalunki;
• kładziemy okucia;
• wylać beton.

Montaż szalunków

Szalunki to konstrukcja wykonana z desek, paneli, elementów blokowych do wylewania betonu. Istnieją dwa typy: wymienny - demontowany po wyschnięciu roztworu i nieusuwalny - pozostaje jako dodatkowa izolacja termiczna.

Deskowanie trwałe wykonuje się z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, betonu drzewnego lub betonu ekspandowanego. Każdy materiał ma swoje pozytywne i negatywne właściwości.

Przed ułożeniem bloków szalunkowych na dnie wykopu układa się materiał hydroizolacyjny lub wzmocnioną folię. Prace związane z układaniem szalunków odbywają się od narożnika, przesuwając się po obwodzie, układając je w szachownicę. Jeśli bloki mają rowki łączące, powinny znajdować się na górze. Równość instalacji sprawdza się poprzez napięcie linki i jej poziom.

Układanie zbrojenia

Przed zamontowaniem pierwszego rzędu szalunku listwowego, w znajdujące się w nim rowki wwiązuje się żelazne pręty i zabezpiecza je drutem. Pionowe pręty zbrojeniowe są instalowane i mocowane do poziomych. Po zbudowaniu wymaganej wysokości szalunku nadmiar zbrojenia zostaje odcięty.

Wylewanie betonu

Lepiej jest wylewać beton przy suchej i chłodnej pogodzie, aby uniknąć nadmiernego zalania lub odparowania wilgoci z roztworu. Do przygotowania zaprawy betonowej konieczne jest użycie wysokiej jakości cementu M400 lub M500. Piasek stosuje się bez domieszki ziemi i gliny, najlepiej rzeczny. Woda musi być czysta, nie chlorowana. Kruszony kamień nadaje się do dużych wypełniaczy.

Stosunek cementu do piasku wynosi 1:4, do kruszonego kamienia - 1:2, do wody - 1:0,5. W przypadku użycia mokrego piasku ilość wody zostaje zmniejszona.

W temperaturach poniżej zera dodaje się plastyfikator, aby zapobiec zamarzaniu roztworu. Jeśli budujesz mały dom, możesz użyć betoniarki do wymieszania betonu, ale w przypadku większej powierzchni wylewania fundamentu lepiej jest użyć gotowej mieszanki betonowej. Należy go zamówić w takiej objętości, aby za jednym razem wypełniła całą powierzchnię. Wylany beton należy przerobić ubijakiem wibracyjnym, aby usunąć puste przestrzenie i równomiernie rozprowadzić mieszaninę.

Budowanie ścian

Zastosowanie betonu komórkowego jako materiału na ściany budynków pozwala na uzyskanie dobrej wytrzymałości i ochrony termicznej budynku. Bloczki są lekkie i duże gabarytowo, co pozwala na zbudowanie ścian domu o powierzchni 150-200 m2 w zaledwie 1-1,5 miesiąca. Prace budowlane można podzielić na kilka etapów:

• ułóż pierwszy rząd;
• umieść drugi i trzeci rząd;
• przygotowanie pod parapety i okna;
• nadproża do okien i parapetów;
• międzypodłogowy pas pancerny.

Układanie pierwszego rzędu

Usuwamy gruz, kurz z wierzchu fundamentu i kładziemy hydroizolację. Układamy go na całym obwodzie i ścianach wewnętrznych. Lepiej jest układać izolację nie łącząc, ale nachodząc na siebie.

Do ułożenia pierwszego rzędu stosuje się zaprawę cementową, ponieważ górna część fundamentu nie jest wystarczająco pozioma. Użycie mieszanki pomoże wyrównać wszelkie nierówności i równomiernie ułożyć bloczki z betonu komórkowego.

Minimalna grubość warstwy zaprawy cementowej wynosi 1 cm, dlatego należy określić największy kąt na fundamencie za pomocą poziomicy. Stamtąd zaczynają układać bloki gazowe, stale sprawdzając odczyty poziomu. Robią to po każdym umieszczonym bloku.

Murowanie odbywa się na całym obwodzie domu i wzdłuż ścian w nim, nie zapominając o dostosowaniu równości do poziomu. Wygodne jest stosowanie bloków gazowych z mocowaniem na pióro i wpust - są łatwiejsze do układania i przenoszenia. Również dla wygody i oszczędności czasu wewnątrz budynku umieszczane są palety z klockami.

Wykonujemy drugi i trzeci rząd

Przed ułożeniem nowego rzędu bloków gazowych powierzchnię poprzedniego należy wypolerować. Odbywa się to w celu lepszej przyczepności kleju między blokami, ponieważ nakłada się go tylko 0,5-0,7 cm na raz.

Drugi rząd układa się od rogu z przesunięciem o pół bloku (co najmniej 8 cm), tak aby szew ułożonych bloków gazowych nie pokrywał się z poprzednimi rzędami. Klej nanosi się za pomocą wózka dozującego lub specjalnej kadzi z zębami. Bloki gazowe umieszcza się jak najbliżej siebie, w razie potrzeby użyj gumowego młotka. Prace należy wykonać tak szybko, jak to możliwe, ponieważ klej wiąże w ciągu 15 minut. W ujemnych temperaturach do -15°C stosuje się klej ze specjalnymi dodatkami.

Umieszczane są również bloki trzeciego i kolejnych rzędów. Konieczne jest regularne monitorowanie równości ułożonych bloków gazowych. Po dodaniu betonu komórkowego do lokalizacji przyszłych drzwi lub okien nie zawsze można je ułożyć tak, aby nie wystawały do ​​otworów. Problem ten można łatwo rozwiązać za pomocą zwykłej piły do ​​metalu z długimi zębami. Aby uzyskać równomierne cięcie, stosuje się specjalny narożnik.

Przygotowanie ścian pod parapety i okna

Wzmocnienie otworów okiennych należy wykonać jeden rząd poniżej przyszłego parapetu. Jest to konieczne, aby wzmocnić ściany, w których będzie otwór okienny. W tym celu za pomocą bruzdownicy wykonaj 2 podłużne rowki na całej długości ściany. Bruzdy powinny być większe z każdej strony o 30 cm szerokości okna. Zbrojenie układa się i wypełnia zaprawą cementową. Dalszy montaż bloczków z betonu komórkowego odbywa się za pomocą kleju, w wymaganej kolejności, biorąc pod uwagę otwory okienne i drzwiowe.

Wykonujemy nadproża do okien i drzwi

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi konieczne jest zamontowanie nadproży, które zapobiegną zawaleniu się ściany. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

• Prostą opcją jest zakup gotowych.
• Możesz użyć bloczków z betonu komórkowego w kształcie litery U. Podporę wykonuje się z desek nad otworem drzwiowym lub okiennym. Wymaganą liczbę bloków gazowych w kształcie litery U skleja się ze sobą i umieszcza w odpowiednim miejscu. Wewnątrz bloczków umieszcza się zbrojenie i wypełnia zaprawą cementową.
• Proste bloczki z betonu komórkowego są sklejane i wykonywane w nich 3 podłużne rowki. Układają zbrojenie i wypełniają je mieszanką cementowo-piaskową. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny. Nadproża takie umieszcza się na otworach o szerokości nie większej niż 1 metr i zbrojeniem skierowanym w dół.

Szczeliny między ścianą a nadprożami wypełnia się blokami gazowymi o wymaganym rozmiarze.

Międzypodłogowy pas pancerny

Pas pancerny to warstwa żelbetu wylana pomiędzy bloki. Niezbędne do nadania wytrzymałości całej konstrukcji ściany i montażu Mauerlat.

Wzdłuż krawędzi ścian zewnętrznych układane są bloki gazowe o szerokości 10 cm, tworząc szalunki. W powstałej przestrzeni pomiędzy bloczkami umieszcza się zbrojenie i wypełnia zaprawą.

Aby przymocować Mauerlat do pasa pancernego, pręty zbrojeniowe z wyciętymi w nich gwintami są betonowane pionowo. Kołki umieszcza się w odległości 1-1,5 m od siebie.

Dach

Materiał hydroizolacyjny układa się na wzmocnionym pasie ścian i układa mauerlat (belkę nośną). Mocuje się go do kołków za pomocą nakrętek. W narożach konstrukcji belki nośne łączone są ze sobą za pomocą wsporników stalowych. Dokręcanie odbywa się, to znaczy belki poprzeczne układane są na szerokości budynku. Dalej na całej długości domu przymocowane są 2 rzędy belek (belek), tak aby znajdowały się w tej samej odległości od siebie i od krawędzi. Na przykład, jeśli szerokość domu wynosi 10 m, wówczas odległość ta będzie równa 3,3 m.


Pionowe słupki drewniane mocuje się do łóżek za pomocą zszywek, narożników lub gwoździ w odległości 2-2,5 m. Montuje się je naprzeciw siebie po obu stronach. Aby zapewnić lepsze mocowanie, na słupkach należy umieścić ściągacze, równolegle do szerokości dachu. Następnie belki podłużne układa się na słupkach drewnianych po obu stronach wzdłuż długości dachu - płatwi. Są potrzebne do podparcia krokwi.

Montaż krokwi rozpoczyna się od krawędzi dachu, zachowując równą odległość między nimi. Ich dolna część jest przymocowana do mauerlatu, a górna do stojącej naprzeciw belki krokwiowej. Aby zapewnić wytrzymałość całej konstrukcji poddasza, krokwie mocuje się do płatwi.

Przed ułożeniem pokrycia dachowego wykonuje się poszycie. Na nim kładzie się dach, robiąc to od prawej do lewej i od dołu do góry. Każdy rodzaj materiału wymaga własnych elementów złącznych.

Końcowa praca

Ściany z betonu komórkowego wyłożone są od strony zewnętrznej sidingiem lub płytami warstwowymi. Podczas ich instalowania należy pozostawić szczelinę między blokami gazowymi a materiałem wykończeniowym. Konieczne jest usunięcie wilgoci, która może przedostać się przez różne pęknięcia.

Wykańczanie wnętrz ścian z betonu komórkowego odbywa się w temperaturze nie niższej niż +10°C. Jeśli na powierzchni bloków znajdują się wióry, połamane krawędzie lub dziury, są one wypełniane mieszanką murarską. Wystające części ścian przeciera się pacą szlifierską.

Wewnątrz ściany z betonu komórkowego wykończone są tynkiem lub płytą gipsowo-kartonową. Po czym można je pomalować, wytapetować lub pokryć innym materiałem.

Ściany otynkowane są specjalną mieszanką do bloczków gazowanych, którą rozcieńcza się zgodnie z instrukcjami producenta.

Szacunkowy kosztorys budowy

Budowa domu rozpoczyna się od stworzenia projektu i pracy nad określeniem właściwości gleby. Koszt zależy od cen organizacji.

• podstawa monolityczna (płyta) - 500-700 tysięcy rubli;
• taśma - 300-500 tysięcy rubli.

Jeśli sam wykonasz fundament monolityczny, cena będzie prawie o połowę niższa.

Z kosztem bloku 3 tysiące rubli. za m 3 na budowę wszystkich ścian trzeba wydać 210 tysięcy rubli. Do murowania potrzebne będzie również około 105 worków kleju. Średni koszt jednego to 250 rubli. Całkowita kwota wynosi 250×105=26250 rubli. Tutaj również dodano wzmocnienie. Będzie potrzebny z rezerwą około 1 km, a to będzie kosztować 15 tysięcy rubli. Pas pancerny będzie kosztować 75 tysięcy rubli.

Koszt podłogi zależy od rodzaju materiału. Zaczyna się od 50 tysięcy rubli. Cena dachu różni się również w zależności od zawartości. Montaż systemu krokwi kosztuje około 100 tysięcy, pokrycia dachowe zaczynają się od 70 tysięcy, izolacja wełną mineralną - 20-50 tysięcy rubli. Dom z betonu komórkowego bez wykończenia, o powierzchni 100 m2, zbudowany własnymi rękami, będzie kosztować około 1 miliona 200 tysięcy rubli.