Как и любое транспортное средство требует ухода и ремонта, заботы и любви. Велосипеды состоят из множества подвижных частей, которые постоянно находятся в работе,а как известно трение двух или более различных элементов, без смазки, друг о друга может привести к поломке механизмов. Поэтому следует постоянно проверять и смазывать ходовую часть велосипеда.
Что нужно смазывать на велосипеде?
Цепь
Цепь — одна из самых подвижных частей, постоянно находится в работе, вообще рекомендуется смазывать цепь после каждой поездки, но мало кто это делает. Если вы крутите педали и слышите звон это сигнал, что цепь нужно смазывать. Не в коем случае не смазывайте цепь густой смазкой, густая смазка притягивает грязь, пыль, что влечет за собой ухудшение ходовых характеристик велосипеда. Для смазки лучше всего использовать специальную смазку для цепи, или силиконовую смазку в аэрозольных баллонах, она и наносится легко и пыль притягивает меньше. Не забудьте что каждые 1200- 1500 км.
Перед тем как смазывать цепь ее лучше почистить.
Оси тормозных рычагов (v-brake)
для того что бы смазать поставьте велосипед на стойку и переключайте передачи вверх — вниз, смазывайте все подвижные части заднего переключателя.
Смазывается аналогично заднему.
Тросики переключения и тормозные тросики.
Очень важно смазывать тросы, т.к. они обеспечивают четкое переключение и эффективное торможение. Если их не смазывать, то их может заклинить в рубашке троса. Что бы смазать трос просто капните масло или аэрозольную смазку на входе и выходе троса в рубашку троса и понажимайте на тормоза и переключатели.
Если у вас обычная втулка, а не картридж то следует смазывать подшипники для того, что бы они не сгорели и не заклинили. Что бы смазать каретку снимите шатуны и раскрутите гайку каретки. Достаньте подшипники почистите их и чашки, затем положите густую смазку и соберите все обратно.
Колесные подшипники
Их так же следует смазывать густой смазкой, для этого придется снять колесо и раскрутить втулки, достаньте все подшипники (если у вас насыпные) почистите их и чашки, положите на чашки густую смазку и на нее подшипники.
Передняя амортизационная вилка
Если у вас обычная , просто аккуратно при помощи шприца залейте масло под пыльник и разработайте ее, остатки масла уберите при помощи тряпки.
Если у вас двухподвес, смазывайте все втулки, подшипники, шарниры, жидкой смазкой.
Своевременная проверка и смазка продлит жизнь вашего друга и обеспечит безопасную и комфортную езду.
При отсутствии смазки грязь и вода делают своё незаметное дело: появляются следы ржавчины, стираются рабочие поверхности деталей, разрушаются заклинившие элементы. Чтобы велосипед не отказал в дороге, нужно смазывать все его рабочие узлы в гараже. Велосипедные смазки, закрывая металлические поверхности от воздуха, препятствуют образованию ржавчины. Слой смазочного материала, нанесённый на соприкасающиеся поверхности, значительно снижает износ деталей и потери на трение между ними.
Чем смазать конкретную деталь велосипеда?
Недостатка смазок для велосипедов, как и для других машин, нет. Все существующие смазочные материалы можно разделить на несколько типов.
- Консистентные. Долговечные, переносят значительные низкие и высокие температуры. Но их трудно наносить, сложно убрать излишки. На них прилипает много пыли и грязи.
- Жидкие. Удобно наносить с помощью шприца или маслёнки, можно залить в собранные узлы. Остатки легко вытереть. Минусы: они стекают с покрываемых деталей, меняют вязкость при изменении температуры.
- Двухкомпонентные. В виде жидкости можно точно нанести, в состоянии аэрозоля проникают в закрытые места смазываемого узла. Минусы: аэрозольное масло распыляется мимо покрываемой части, после смазывания нужно ждать пока высохнет растворитель.
Консистентные (густые) смазки
Продаются в банках и тюбиках. Данный вид смазок относится к пластичным веществам. Густая смазка для велосипедов применяется в механизмах с медленным вращением. Именно ней надо обрабатывать подшипники во всех узлах велосипеда, резьбовые соединения, втулки рычагов. Густые масла применяются при консервации цепи для длительного её хранения.
Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.
Литиевые масла
Смазки, содержащие литий, обычно имеют желтый или красный цвет. Соединения лития в смазочном масле необходимы для увеличения скольжения и расширения диапазона температур, при которых масло сохраняет рабочие свойства. Литиевые масла работают при температурах от -50°C до +180°C. Примерами смазок с литием могут служить отечественные ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ФИОЛ, ШРУС. Они смываются водой, но долго – в течение года.
Высокую адгезию имеет отечественная смазка №158, она практически не смывается водой. У неё отличительный голубой цвет. Такой цвет придаёт пигмент - фталоцианин меди, который является загустителем и антиокислительной присадкой одновременно. При работе это масло вычищает до блеска чашки, конусы, шарики подшипников. Имеет температурный диапазон от -40°C до +120°C. При отсутствии смазки №158, можно смазать втулки рычагов задней подвески, узел каретки, шарикоподшипники вилки другими густыми маслами.
Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.
У литиевых смазок есть общий недостаток – они химически взаимодействуют с алюминием.
Их общее преимущество – более низкая цена, в сравнении с другими типами смазок.
Кальциевые масла
Масла на основе соединения кальция чаще всего имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки отлично сцепляются с металлическими деталями, поэтому они долго смываются водой. Примерами смазок с кальцием являются отечественные Солидол, Униол. Их нужно применять для подшипников колёс, шарикоподшипников педалей, тормозных ручек и других узлов велосипеда, на которые часто попадает вода.
Вот только, ни в коем случае нельзя смазывать солидолом и другими густыми веществами втулку с тормозным механизмом. Если втулочные тормоза, по неопытности велосипедиста, были смазаны густой смазкой, их необходимо промыть керосином и закапать жидким маслом.
Кальциевыми смазками можно покрывать все металлы, для защиты от коррозии, так как химическая активность кальция очень низкая, в сравнении с литием.
Недостатком кальциевых смазок является узкий, по сравнению с литиевыми, диапазон температур при котором они сберегают свои свойства – от -30°C до +50°C.
Графитовые смазки
Графитовая пудра сама по себе является антифрикционным веществом. После того, как связывающее ее масло высохнет, или выгорит, она останется на поверхности смазанной детали. Оставшийся тонкий слой графита обеспечит хорошее скольжение двух соприкасающихся частей, даже тех, которые находятся под большой нагрузкой. Примером графитовой смазки может служить отечественное масло УССА.
Графитовые масла подходят для нанесения на резьбовые соединения и втулки рычагов задней подвески. Было время, когда велолюбители применяли графитку для проварки в ней цепи. Это была трудоемкая и долгая работа, при которой нужно следить, чтобы масло не кипело и, как следствие, не разрушалось. При наличии большого выбора двухкомпонентных смазок, нет необходимости варить цепь в графитовой или другой густой смазке.
Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.
Технический вазелин
В отличие от медицинского и косметического, технический вазелин подвергается наименьшей очистке. Он не прозрачный, а его цвет может варьироваться от жёлтоватого до темно-коричневого. Технический вазелин лучше других смазок закрывает металлические детали от воздуха и воды, поэтому он замечательно защищает их от коррозии. Вазелин отлично смазывает все тросы велосипеда и долго держится на них.
В состав борного вазелина входят свободные кислоты, которые могут разрушать хромированные поверхности подшипников и ног .
Жидкие масла
Реализуются в бочках на разлив или в маленьких канистрах и флаконах-масленках. Жидкая смазка для велосипеда может иметь различную степень вязкости. Примерами смазок с различной текучестью являются индустриальное, веретенное, автомобильное масло. Автомобильным жидким маслом можно смазывать оси вращения тормозных рычагов, тормозные ручки, переключатели скоростей, шарикоподшипники трещоток. Оно годится для втулок велосипеда: вовнутрь них достаточно раз в месяц влить 2-3 капли автомобильного масла для обновления смазки. Но следует избегать чрезмерной заливки, поскольку вытекающее из узлов велосипеда масло образует с пылью липкую грязь. Попавшее на покрышки масло разрушает резину.
Менее вязкое, индустриальное или веретенное масло заливают в вилку велосипеда, как рабочую жидкость масляного амортизатора, или смазывают им ноги вилки.
Жидким маслом можно покрывать тросы, но оно плохо удерживается на открытых поверхностях, поэтому потребуется часто его наносить. Жидкую смазку следует обновлять 1-2 раза за месяц или каждый раз после того, как велосипед побывает под дождём.
Двухкомпонентные смазки
Поставляются в аэрозольных баллончиках и флаконах-масленках. Двухкомпонентная смазка состоит из густого масла и растворителя, который разжижает масло. Такая комбинированная велосмазка имеет текучесть как у воды и легко затекает вовнутрь собранных элементов. После нанесения растворитель испаряется, и внутри остается только густое масло. Поэтому ей удобно смазывать цепь, втулки колесиков натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и другие закрытые узлы велосипеда.
Масляная пленка, которая остается после распыления из баллончика, трудно смывается водой, поэтому двухкомпонентные смазки можно наносить на поверхности велосипеда для защиты его при зимнем катании или долгом хранении.
Силиконовая смазка
Масла на основе силикона можно купить в виде спрея, жидкости или пластичной смазки. Такое разнообразие необходимо для удобства нанесения. Несмотря на различие в исполнении, все они состоят из кислородсодержащего кремнийорганического соединения и растворителя. Силиконовое масло, в отличие от минеральных или эфирных масел, не разрушает резиновые детали.
Также силиконовые смазки отличаются высокой сопротивляемостью к налипанию пыли, поэтому они незаменимы для обработки резиновых уплотнителей.
Тефлоновая смазка
Данный вид смазки имеет самый высокий показатель сопротивления к истиранию. Находясь между двумя подвижными частями, она долго не вырабатывается при большом давлении. Поэтому тефлоновое масло – лучшая смазка для цепи.
В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.
Восковая смазка
В отличие от смазки на основе тефлона, создает более толстый воскоподобный синтетический слой масла снаружи, который реже потребуется обновлять. По своей способности задерживаться на деталях при увеличенном давлении уступает тефлоновой.
Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.
Проникающие масла
WD-40 и её аналоги
Продаются в аэрозольных баллончиках. Они отлично размягчают ржавчину, разжижают высохшую смазку и вытесняют воду. Аналогами импортного WD-40 являются AnyWay и отечественное средство УНИСМА. На самом деле эти жидкости не являются смазками. В их состав входит уайт-спирит, связующие вещества и лишь немного керосина, в качестве смазки. Их главным действующим компонентом является именно растворитель, а не масло.
Правильно использовать WD-40 и подобные жидкости только для отворачивания заржавевших резьбовых соединений и удаления старой высохшей смазки, а не для смазывания узлов велосипеда.
Смазка Nanoprotech
Смазка Nanoprotech также относится к проникающим смазочным веществам, но в ней применяется минеральное масло в качестве основы. Поэтому с её помощью можно не только очищать детали и откручивать заржавевшие болты и гайки, но и смазывать ненагруженные трущиеся детали. Хотя лучше всего ею пользоваться при разборке велосипеда и его консервации.
Смазочные вещества не должны содержать твердых примесей, свободных кислот и воды, поэтому хранить их нужно в чистой посуде с плотно закрывающейся крышкой.
Теперь базовые знания относительно велосипедных смазок у вас есть. Остается лишь применить их на практике.
Ничто так неактуально, как чистка и смазка велосипеда – залог долговечности и надежности вашего коня. Всякий раз, покупая новый велосипед, каждый из нас искренне радуется приобретению, сдувая пылинки и натирая каждую деталь до блеска. Однако энтузиазма зачастую хватает лишь на первые несколько недель. Затем становится откровенно лень – многие ждут, пока двухколесный друг загрязнится окончательно, и только затем начинают им заниматься.
Естественно, ни к чему хорошему это не приводит. Если грязи слишком много, от нее гораздо сложнее избавиться, особенно это касается труднодоступных мест. Естественно, тут не за горами и ремонт. Избавляясь от загрязнений вовремя, вы значительно облегчаете свою работу.
Вы никогда не пожалеете, что уделяете много времени чистке вашего велосипеда – он всегда будет великолепно выглядеть и прослужит гораздо дольше. Чистота велосипеда позволит своевременно обнаружить такие проблемы, как трещины в раме и раскрученные болты.
· В качестве шампуня отлично подойдет жидкость для мытья посуды, разведенная с водой. Вы также можете купить специальный шампунь для велосипеда, или использовать любой автошампунь.
· Не используйте слишком жесткую щетку – это может повредить лакокрасочное покрытие велосипеда.
· Лучшее время для чистки – как можно быстрее после того, как вы вернетесь из поездки. Иначе позже могут возникнуть трудности. Не стоит мыть велосипед непосредственно перед катанием, вначале он должен как следует обсохнуть.
· Всегда мойте велосипед перед тем, как отправить его на ремонт. Конечно же, мастерам будет не очень приятно чинить грязные велосипеды. Привезя его в надлежащем виде, вы повышаете шансы получить действительно качественное обслуживание. К тому же, это показывает ваше уважение к мастеру.
· Для того чтобы добраться до труднодоступных мест, используйте специальные щетки и переворачивайте велосипед вверх ногами.
· В плохую погоду и холодное время года используйте крылья – и избежите множества проблем с очисткой деталей.
· Периодически полностью отмывайте и смазывайте заново цепь.
Своевременно смазывая велосипед, вы можете быть уверены в его исправности, долговечности и надежности.
· Смазывать можно только чистый велосипед.
· Оптимальная частота смазки цепи - каждые 70-100 км при использовании двухкомпонентной смазки.
· Велосипед нуждается в дополнительной смазке после дождя.
· Наверное, самым сложным вопросом остается способ и средства для смазывания цепи. Все постоянно спорят на тему какая же смазка лучше: двухкомпонентная, аэрозольная или графитовая. Однако все сходятся в одном вопросе: цепь всегда должна быть идеально ухоженной.
· Избегайте попадания смазки на обода колес и тормозные колодки - это сведет на “нет” тормозные способности велосипеда.
· Не забывайте о тросиках и рукоятках привода тормозов – они тоже требуют постоянного ухода.
Новый велосипед при бережном обращении и сравнительно небольшой нагрузке не нуждается в разборке в течение нескольких лет, и вся работа по уходу за ним сводится к регулярной смазке трущихся частей и подтягиванию ослабевающих резьбовых соединений.
Правильная смазка делает ход велосипеда более легким и уменьшает износ трущихся частей; излишняя смазка загрязняет машину и способствует налипанию пыли и песка, что утяжеляет ход машины и ведет к преждевременному износу трущихся частей.
Периодичность смазки находится в зависимости от степени и условий эксплуатации велосипеда. Например, велосипед сельского работника связи, совершающего ежедневно большие поездки при любой погоде по грунтовым дорогам, нуждается в чистке и смазке значительно чаще, чем велосипед, используемый только в выходной день при условии хорошей погоды и на дорогах с асфальтовым покрытием.
Перед смазкой необходимо удалить грязь со смазываемых частей. Для смазки применяется машинное масло марки «Л». Совершенно недопустимо применять для смазки масла органического происхождения. .
Смазка втулок. Смазка передней и задней нетормозной втулок должна производиться только консистентной смазкой при периодических (один раз в два-три сезона, в зависимости от степени эксплуатации велосипеда) разборках этих втулок. Применяемый обычно способ смазки жидким маслом не дает ожидаемых результатов, так как масло быстро вытекает, не задерживаясь во втулке. Жидкое масло при этом вымывает Заложенную при сборке консистентную смазку, являющуюся основным уплотнителем в велосипедных подшипниках, препятствующим попаданию внутрь грязи и песка.
Опыт показывает, что при отсутствии повышенного износа в подшипниках вполне достаточно производить смазку один раз на 10 000 км пробега, даже при усиленной эксплуатации велосипеда в течение двух сезонов.
Задние тормозные втулки, имеющие большое количество различных деталей, нуждаются в периодической жидкой смазке; при этом смазку надо производить умеренно, чтобы не замаслить тормозной обоймы, что может привести к проскальзыванию тормоза. В случае замасливания необходимо втулку промыть керосином, вливаемым через масленку при прокручивании заднего колеса, до восстановления работы тормоза.
Тормозные втулки с переменными скоростями из-за наличия мелких деталей требуют применения более жидкого масла и более частой смазки, чем обычные тормозные втулки.
Смазка головных узлов. Отверстие для смазки подшипников передней вилки в некоторых конструкциях велосипедов имеется только у нижнего подшипника; для смазки верхнего подшипника велосипед опрокидывают на руль, и масло стекает внутрь головной трубы.
После смазки наружные части втулок, конусов и чашек тщательно вытирают.Смазка цепи. Перед смазкой цепь снимают с машины, освободив соединительный болт или разъединив замок цепи, и жесткой щеткой смывают с нее грязь в керосине. Сильно запущенную цепь или цепь со следами ржавчины укладывают свернутой спиралью на деревянную подкладку на дно банки, в которую наливают керосин. Подкладка нужна для того, чтобы отстающая грязь и ржавчина опускались на дно сосуда и не соприкасались с цепью. Когда грязь и ржавчина отойдут, цепь протирают жесткой щеткой и насухо вытирают, потом помещают в банку с тавотом, графитовой мазью или техническим вазелином и нагревают до тех пор, пока смазка не станет жидкой и не проникнет внутрь роликов (хорошо пропитать цепь смесью из 70 %. автола с 30% тавота).
Некоторые - инструкции предлагают производить смазку цепи машинным маслом марки «Л». При пользовании жидкой смазкой масляные ванны необходимо производить чаще, чем при пользовании консистентными смазками, - примерно раз в месяц. Для этого цепь, свернутую спиралью, погружают в металлический сосуд с маслом и осторожно нагревают на слабом огне. Во избежание вспышки паров масла ни в коем случае нельзя доводить его до кипения. Нагретое масло лучше проникает в ролики цепи. После масляной ванны цепь вешают для стекания избыточной смазки и насухо вытирают.
Припудривание шин. При снятии покрышек необходимо производить очистку внутренних частей шины и наружной поверхности камер от отставших частичек резины и попавшей пыли, затем ободную ленту, внутренность покрышки и камеру припудривать тальком. Тальк, являющийся своеобразной смазкой, уменьшает внутреннее трение частей шины и способствует облегчению хода велосипеда.
Полировка рамы. Окрашенные части велосипеда рекомендуется периодически полировать специальной пастой. Ватой с нанесенной на нее пастой протирают окрашенные поверхности. Протертые пастой части вторично протирают сухой ватой до блеска.
Чистка в сухую погоду. Велосипед необходимо чистить после каждой поездки. Если машиной пользуются на дорогах, лишенных пыли в сухую погоду, то чистку можно производить реже, примерно раз в неделю. При чистке производят повторный осмотр всего велосипеда и, если надо, профилактический ремонт.
Велосипед следует вычистить мягкой щеткой для удаления приставших песчинок. После этого раму и руль обтирают мягкой ветошью, а шины и щиток - влажной тряпкой и досуха вытирают.Чистка в сырую погоду. После поездки в дождь и в сырую погоду чистку нужно производить немедленно по окончании поездки. Велосипед осторожно очищают от грязи гладкой щепочкой, затем щеткой и насухо протирают; хромированные части следует слегка протереть промасленной тряпкой.
Спицы, втулку, цепь и другие металлические части, не покрытые эмалью, очищают щеткой, смоченной в керосине, и затем насухо протирают, а эмалированные поверхности после удаления приставшей пыли и грязи протирают влажной тряпкой и затем сухой.
Чистка зимой. Введенный с мороза в теплое помещение велосипед немедленно очищают or приставшего снега, а через несколько минут, когда машина согреется, вытирают сухой тряпкой. После этого все металлические части необходимо обтереть промасленной тряпкой.
Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя (например, тормозные колодки, диски, обода), а некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто (например, цепь).
В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы - втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали а также каретку, если, конечно, она выполнена разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой - потом их легче будет отвернуть.
Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими - амортизаторы, тормоза, - надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель.Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма.
Масло также не полезно для покрышек и камер.
При смазке велосипеда не надо жадничать - масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом - лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу - на замасленные поверхности сильно налипает грязь, которая потом попадает внутрь узлов. велосипеда.
Какие масла следует применять для смазки велосипедных узлов. Существует несколько разновидностей масел -
· Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку.
o Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
o Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.
· Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.
o Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.
o Минусы - многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.
· Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.
o Литиевые масла. Примеры такой смазки - отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º)< К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет.
o Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.
o Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра - сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита - ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.
Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой.
Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.
Мнений по поводу того, как чистить цепь существует множество, какие-то лучше, какие-то хуже, но только у двух удовлетворительные результаты. Именно удовлетворительные - полностью очистить цепь получится разве что у очень педантичного и терпеливого человека. Но чистить нужно, иначе переключение скоростей заметно ухудшается и цепь изнашивается
Традиционно цепь снимают с велосипеда и кладут в банку с каким-либо растворителем (уайт-спирит, бензин, керосин, скипидар или солярка). Но в данный момент, на рынке появилось много специализированных растворителей, обезжиривателей (дигризеров). Они отличаются экологичностью и высокой эффективностью. Достаточно налить немного на тряпку, обхватить ею цепь, и сделать 10-15 полных вращений шатунами.
Сложности могут возникнуть с цепью от частых сниманий и одеваний, так как цепи на современных маунтинбайках рассчитаны на очень большие нагрузки во время переключения. Соответственно и разжимать каждый раз звенья мало того, что будет трудно, так еще и большая вероятность повреждения цепи в месте разжима. Можно повредить как пластину этого звена, так и ось. Для промывки цепи таким образом можно приобрести специальное разъемное звено (см. рисунок). Оно очень удобно - позволяет снимать и ставить цепь без инструментов. Сейчас встречаются в продаже цепи уже с разъемным звеном.
Современная модификация данного способа - засунуть цепь в пластиковую бутылку с набольшим количеством солярки или керосина и хорошенько встряхнуть. После чего повторить с «Фэри» и чистой водой. И цепь чистая и руки не запачканы.
Другой способ позволяет мыть цепь, не снимая с велосипеда. Для этого используют специальное приспособление для чистки - машинку для цепи. Представляет оно из себя пластмассовую коробочку, надевающуюся на нижнюю часть цепи. В ней установлены щеточки виде роликов, которые изгибают цепь, пропуская через растворитель, и вычищают цепь механически. А вам остается только крутить педали назад, пока цепь не засверкает как свежо купленная. Вместе с машинкой продается и специальная жидкость для промывки и для смазки. Потом их можно купить отдельно, а лучше только ту, что для промывки. Для лучшего эффекта можно еще налить потом туда фери с кипятком и домыть.
Если не считать, что потребуется купить эту машинку, - этот способ заметно экономичнее. Когда цепь снимается для промывки, используется намного больше растворителя. А вообще оба способа одинаково хороши. Выбирать вам. Но есть и мнение, что второй способ очищает только поверхность цепи. Лично мне больше нравится он, т.к. требует заметно меньше времени и менее грязен для рук, при весьма высокой эффективности.Перед тем как приступить к смазке, дайте цепи подсохнуть. Не забывайте также периодически мыть велосипед целиком.
Способов намазать цепь существует даже больше чем средств для этого. Но как бы вам не расхваливали какое-либо супер хорошее густое масло (типа солидола) - не используйте для смазки цепи такие средства. Есть специализированные масла для перекапывание цепей. Такие масла обладают хорошей стойкостью, отводом влаги и консерватными свойствами, при этом у них отличная проницаемость но низкая вязкость, они не притягивают грязь и не образуют абразивные накопления, изнашивающих цепь.
Не смазанный велосипед - это скрипящая игра на нервах велосипедиста, его товарищей и каждого, кому удастся отведать чарующего звука трущихся друг о друга деталей. Как говорится, не надо так!
Смазка велосипеда - это важно, это как застелить кровать после себя или почистить зубы. Смазка велосипеда избавляет не только от назойливого звука, она значительно увеличивает срок его эксплуатации, улучшает работу компонентов, экономит деньги в конце концов.
Поэтому данная статья, во-первых, заставит вас проделать все те необходимые процедуры по уходу за велосипедом, а во-вторых, расскажет, что именно на велосипеде нужно смазывать.
Что нужно смазывать на велосипеде
В первую очередь перечислим те узлы велосипеда, которые каждый может смазать самостоятельно, легко и непринужденно, без специальных инструментов. Это значит, что после прочтения статьи вы пойдете, и выполните такие действия, как:
- Смазка цепи велосипеда - необходимо смазывать, как минимум, каждые сто километров, а то и чаще, в зависимости от погодных условий. Об этом надо говорить подробнее, но главный принцип - после нанесениясмазки покрутить педали в обратном направлении, а затем вытереть остатки смазки, чтобы она не собирала на себя пыль и грязь. Чтобы не портить тряпки - воспользуйтесь туалетной бумагой.
- Смазка заднего и переднего переключателей - здесь нужно нанести немного смазки на все оси движущихся частей. Вычислить их несложно, а лишние остатки также протираются тряпкой.
- Смазка тормозных ручек
- Смазка тормозов - нанести смазку нужно только на ось движущейся части, но ни в коем случае не на колодки. Избегайте также и попадания на обод.
- Смазка тормозных тросиков и тросиков переключения передач. Это может показать ненужным, но это совсем не так. Любой мастер подтвердит, что работа тормозов и переключателей очень сильно зависит от смазки тросиков. Для этого предварительно вам понадобится снять рубашки для тросов, но сложного в этом ничего нет. Используется густая смазка. Альтернативный вариант - наклонить велосипед и капнуть на тросики жидкой смазки, она так скатится под наклоном во внутрь под рубашку.
- Ось заднего амортизатора, если он у вас есть.
Все это смазывается буквально за 5 минут. Чуть больше времени потребуется на подготовку всех узлов к смазке, надо вытереть пыль-грязь, а цепь желательно вымыть. И помните - всю оставшуюся смазку на поверхности вытирайте, она должна попасть только во внутрь деталей. Налипшая из-за смазки грязь в движущихся узлах лишь ускорит износ!
Теперь касательно того, что смазать несколько сложнее по причине труднодоступности. К счастью, и производить смазку велосипеда в этих узлах требуется реже.
- Смазка педалей - сюда можно отнести как смазку самих внутренностей педалей (подшипников), так и смазку резьбы педалей. Причем не забывайте периодически откручивать педали и наносить немного смазки на резьбу, потому что иначе рискуете в один прекрасный момент их уже не открутить. О том, как открутить педали, еще обязательно будет написана статья.
- Смазка втулок
- Смазка рулевой колонки велосипеда
- Смазка каретки велосипеда, если ее можно разобрать, нужен кареточный ключ.
Какой смазкой смазывать велосипед
Существует несколько типов смазок для велосипеда, а именно:
- Жидкая смазка - удобная, с помощью шприца или аэрозоли проникает в труднодоступные места, остатки легко удаляются. Минус подобных смазок в том, что они быстро израсходываются.
- Густая смазка - более привычная и всем знакомая. Долговечная, легко переносит высокие и низкие температуры. Минусы - трудно наносить, сложно убрать лишние остатки, в результате чего она собирает на себя пыль и грязь. Применяется в закрытых узлах - при смазке втулок, рулевой, каретки, тросиков под рубашкой.
- Двухкомпонентные, или комбинированные велосипедные смазки. Интересная технология. В основу берется густая смазка типа тефлона, которая разбавляется растворителем. Получается, что при нанесении растворитель испаряется, а смазка остается в нужном месте. Это действительно удобно. При этом увеличивается ведь и срок действия смазки, в отличии от жидкой, но и нету тех минусов густой смазки.Для смазки цепи рекомендую использовать именно такую. Причем некоторые производители заявляют, что после нанесения их двухкомпонентной смазки, цепь определенное время можно будет не мыть, т.к. смазка отталкивает грязь.
Я рассмотрел в отдельной статье, чем лучше смазать цепь велосипеда . Рекомендую прочитать.
Уверен, базовые понятия касательно смазки велосипеда теперь у вас есть. Скорее спешите обслужить вашего жеребца;) Приятной, мягкой и тихой езды вам желаю. А в комментариях хотел бы услышать, кто какой смазкой пользуется, что можете порекомендовать?
Если смазка отсутствует, детали постепенно портятся под воздействием воды и грязи. На рабочих поверхностях появляется ржавчина, а защитные слои полностью стираются. Все рабочие узлы нужно смазать ещё в гараже, тогда велосипед точно не откажет в дороге. Велосипедные смазки защищают конструкцию от коррозии, предотвращая попадание воздуха внутрь . Трение между деталями, их износ заметно снижаются.
На современном рынке выпускается смазка, которую можно разделить на несколько групп.
- Двухкомпонентные для стелс . Можно нанести в виде жидкости или аэрозоля, проникают достаточно глубоко. Но аэрозоли иногда распыляются мимо части, которая требует защиты. Ещё нужно некоторое время ждать, пока растворитель высохнет после завершения работы.
- Жидкая смазка . Можно использовать маслёнку или шприц для того, чтобы нанести их на рабочую поверхность. Легко заливаются внутрь собранных узлов. Так же без проблем можно избавиться от остатков этого состава. Но такие жидкости могут стекать с деталей. И менять вязкость, если на них воздействует немного не та температура.
- Консистентная смазка для велосипеда . Сохраняют свои свойства при воздействии любых температур, как низких, так и высоких. Но сложно в данном случае убрать излишки, нанести материал. Он собирает много пыли и грязи.
Густые или консистентные смазки
Такая смазка для велосипеда продаётся внутри банок и тюбиков. Это разновидность пластичных веществ. Лучше всего показывает себя внутри механизмов, для которых характерно медленное вращение. Втулки рычагов, резьбовые соединения и подшипники рекомендуется обрабатывать именно составами данной группы.Густые масла так же помогают сохранить свойства цепи на долгий промежуток времени.
Литиевые
Отличаются обычно жёлтым или красным цветом . Литиевые соединения позволяют увеличить скольжение, способствуют расширению температурного диапазона, при котором масло сохраняет рабочие характеристики. Масла с литием могут работать при температурах от минус 50 до +180. Их можно смыть водой, но на это уходит примерно один год. Отечественная смазка для велосипеда №158 отличается высокой адгезией, или свойством соединяться с другими материалами. Отличается так же голубым цветом. Это пигмент, который играет роль загустителя в данном составе. Он же является антиокислительной присадкой. Когда это масло работает, оно словно вычищает до блеска все детали, участвующие в работе.Температурный диапазон – от минус 40 до +120.
О кальциевых составах
Смазка для велосипеда имеет жёлтый или зелёный цвет. Показывают отличное сцепление с деталями, выполненными из металла. Долго смываются даже большими объёмами жидкости. Лучше всего использовать такие составы на конструкциях, которые часто находятся под воздействием воды. Втулку с тормозными механизмами такими смазками покрывать запрещается. Зато кальциевые смазки отлично подходят для защиты от коррозии любых металлов, задней ступицы.
Как работают смазки графитовые?
Сама по себе графитовая пудра для стелс – это антифрикционное вещество. Смазка остаётся на поверхности детали, когда высыхает связывающее вещество, либо если состав выгорает. Остаётся лишь тонкий слой графита, который обеспечивает хорошее скольжение для соприкасающихся частей. Он защищает даже те части конструкции, которые постоянно испытывают серьёзные нагрузки. УССА для стелс – отличный пример отечественной смазки именно на графите. Одно время велолюбители использовали её для проварки цепи. Но процесс этот был долгий и трудоёмкий. Нужно было внимательно следить за тем, чтобы само масло не разрушилось, не потеряло своих свойств. Сейчас эта ситуация исправлена, появилось большое количество двухкомпонентных смазок для задней ступицы.
О техническом вазелине
Технический вазелин в меньшей степени подвергается очистке, если сравнить его с косметическими и медицинскими разновидностями этого же материала. Он лучше защищать детали от влаги и воздуха, чем другие разновидности смазок из этой же группы. Потому состав способствует предотвращению коррозии. Особенно долго способен держаться на тросах.Технический вазелин для стелс состоит из свободных кислот. Они могут разрушать со временем часть металлических деталей.
О свойствах жидких масел
Реализуются в форме флаконов-маслёнок, маленьких канистр или в бочках на розлив. Степень вязкости у таких составов бывает разной. Автомобильное, веретенное и индустриальное масло – пример средств, которые относятся к данной группе. Главное при использовании данных составов – избегать чрезмерной заливки. Веретенное и индустриальные масла менее вязкие. Ремонт с их применением так же быстро даст результаты.
Двухкомпонентные средства и их особенности
Поставляются в виде флаконов-масленок, аэрозольных баллончиков. Основные компоненты – растворитель плюс густое масло. Текучесть у состава такая же, что и у обычной воды. Потому средство легко затекает внутрь любых компонентов внутри двигателя. Растворитель испаряется после того, как средство нанесли на рабочую поверхность. На деталях остаётся только само густое масло. Такими смазками рекомендуется защищать велосипед во время зимних катаний, или когда транспортное средство долго хранится без активной эксплуатации.О смазках силиконовых
Продаются в пластичной форме, в виде спрея или жидкости. Такие разнообразные варианты делают нанесение составов на поверхность более лёгким и доступным. Исполнение разное, но суть остаётся одинаковой – в составе обязательно присутствует растворитель, а так же кислородосодержащее кремнийорганическое соединение.Преимущество силиконового масла в том, что оно не воздействует негативно на детали, изготовленные из резины. Позволяет сделать качественный ремонт.
Необходимость в смазке подшипников
Правильная – одно из самых важных условий, обеспечивающих стабильную работу. Деталь будет изнашиваться раньше указанного срока, если неправильно выбрать материал для смазки, либо вообще от него отказаться. Из-за этого сокращается срок службы у всей конструкции. Смазка влияет на долговечность подшипников не меньше, чем основной материал в этой конструкции. Роль смазки возрастала по мере того, как детали велосипеда испытывали всё большие нагрузки. Особенно важный и актуальный фактор – повышение температуры. Именно она оказывает наибольшее влияние, не только на сам подшипник, но и на его смазку. В подшипниковых узлах смазочные материалы выполняют несколько важных функций.- Препятствие проникновению внутрь велосипеда загрязнений из окружающей среды.
- Защита конструкции от коррозии. Такой ремонт надолго сохраняет защиту.
- Равномерное распределение тепла, образующегося при работе подшипников. Предотвращение перехода высокой температуры на другие элементы и детали конструкции.
- Работает как охлаждающая среда.
- Уменьшение трения скольжения велосипеда, возникающего между такими деталями, как кольца и сепараторы, подшипники качения.
- Уменьшение трения скольжения, которое возникает из-за упругой деформации, под воздействием дополнительной нагрузки.
- Образование упругогидродинамической масляной плёнки на поверхности. Она снижает шум, образующийся при работе подшипника, защищает от воздействия окружающей среды.
Выбор правильного метода смазывания
Жидкие масла и пластичные материалы лучше всего подходят для работы с данными деталями. Специальные покрытия и твёрдые разновидности составов тоже используются, но лишь в некоторых ситуациях. Рабочие условия, в которых эксплуатируются подшипники качения велосипеда, должны стать главным фактором при выборе подходящего метода обработки. Это касается, в частности:- Влияния окружающей среды.
- Ударной нагрузки подшипников.
- Вибрации.
- Колебаний.
- Скорости вращения велосипеда.
- Нагрузки.
- Температурного уровня. Ремонт должен это учитывать.
- Соответствие требованиям экологии.
- Пищевые допуски.
- Низкий уровень шума.
- Чистота. Это важно и для такого процесса, как ремонт.
Даже по сочетанию этих характеристик лучшим вариантом для работы велосипеда остаются жидкие масла.Если это возможно – специалисты рекомендуют применять именно их, забывая полностью о других существующих решениях. Улучшенный отвод тепла – значительное преимущество составов, как и способность отводить от узлов трения частицы изношенного материала. Наконец, стоит отметить отличное качество смазки, проникающую способность материала. Но есть и небольшой недостаток, связанный с конструкционными расходами. И опасность утечки, вероятность такого исхода всегда остаётся большой. Потому многие всё-таки отдают предпочтение пластичным материалам. Они сохраняют свои свойства и свойства деталей на более продолжительный срок.
